Viaje de Cris y Pepe

Sábado 21 de mayo.


Después de numerosos preparativos, este viaje lo precisa,
salimos el sábado a las cuatro de la tarde de nuestra casa de Santander y
llegamos a Hondarribia a las 6 y media. El aparcamiento de acs. Lleno de autos,
más de 150. Decidimos acercarnos a la zona de vinos , y tomamos unos pinchos
que saben a gloria, los tomamos en el gran sol, que cuenta con distintos
premios, nos lo recomiendan Pancho y Marisa, con los que hablamos desde allí
con la esperanza de que se encuentren entre las numerosas auto caravanas
aparcadas en el puerto, pero están en otro destino … otra vez será.


Domingo, 22 de mayo.


Cuando nos disponemos a partir, reconocemos en el parking a
otros lábaros, un matrimonio vasco que conocimos en Riaño, se han comprado una
preciosidad de auto, ¡yo quiero una igual¡, bueno es una broma, que estamos muy
contentos con nuestra chaparrita, pero ciertamente es preciosa. Total, nos
ponemos a hablar y ya salimos sobre las 12, nos hemos propuesto no tener
prisas. Comemos cerca de burdeos muy bien y pepe se echa una pequeña
siestecita, después dejamos la autopista y nos adentramos en carreteras
interiores preciosas, con un paisaje que parece que estás en un cuadro.
Llegamos a Angulema y recorremos su casco antiguo, visitamos la catedral que está
en plena restauración interna y externa, nos asomamos a su hermoso mirador
desde donde se contempla un paisaje que nos recuerda mucho a la toscana que
visitamos el pasado verano allí hay un
monumento que llega a conmoverme pues una de las estatuas representa, según
dice el cartel explicativo a una mujer enferma de dolor y me da mucha pena. Después
de estirar las piernas visitando la ciudad, merendamos y como hemos cogido
nuevas fuerzas decidimos hacer 180 kms
más que tendremos menos para mañana. Ahora hemos cenado y nos
acostaremos en breve.


El lugar se llama Argenton –sur- croise. Parking tranquilo
en una gran plaza.


Lunes 23 mayo.


A las 7,30 ya hemos desayunado y antes de las 9 estamos
saliendo del pueblo, dirección Reims ya que Cristina ha visto en el mapa que esta
ciudad está en la zona. Yo no lo había planificado pero es cierto que siempre
habíamos querido visitar la catedral donde se han coronado tantos reyes
franceses. El navegador tomtom nos da unos 450 km. Y cuando vamos por una
autopista fantástica nos avisa que ha encontrado una ruta mas rápida y sin
haber aprendido la lección de otras veces, ¡le hacemos caso! Nos lleva por carreteras sin arcén, algunas
no creo que midieran 3 m. de ancho pero eso si, sin tráfico y por unos lugares
preciosos, unos campos perfectamente organizados, con plantaciones diferentes
ya que había unas gamas de verdes, amarillos pardos que parecían tapices.


Una etapa de paso era la ciudad de Bourges; al ver la
indicación, no hago caso del tomtom y tomo una carretera “decente”.


Vamos después pasando el Loira ( Nos encontramos al cruzarlo
con una pequeña ciudad medieval Charité –sur-Loire, que debe ser preciosa pero
estaba muy complicado dejar la Ac),camino de Auxerre,Troyes para buscar una
autopista pues se nos está haciendo muyyyyyyy largo.


Sobre las 6 llegamos
a Reims, buscamos el área que tiene una barrera; con un código se abre y
llegamos, sólo había un sitio libre que ocupamos; el vecino, un belga me indica
la maniobra. Después, le pregunto y muy amablemente me resuelve las dudas,
incluso me lleva a l´accueil donde hay mapas de la ciudad y donde puedo pedir
el código para salir cuando nos marchemos.


Cerramos todo y andando (10 ´) llegamos a la catedral, ¡qué
preciosidad! Sin embargo no es posible entrar, ya es muy tarde; mañana iremos.
Sólo la vemos por fuera para darnos cuenta de
la obra tan grandiosa que es, se asemeja a Notre dame de Paris pero creemos
que las torres son mayores; es un gótico normando con 65 estatuas de más de4 m. Al lado está el palacio arzobispal
donde se hacían las recepciones Hay un museo de los tesoros de la catedral.


Damos la vuelta al conjunto por unos jardines llenos de paz
y muy cuidados.


Aprovechamos para
pasear por el centro histórico, muy limpio, edificios magníficos, restos del
año 200 cuando Reims era una ciudad romana, el ayuntamiento… De vuelta, encontramos
una calle muy ancha Plz. Drouet d´Erlon llena de terrazas y restaurantes con
mucha gente ya cenando (7,30 p.m.) y tb. parece que donde está la “movida” de
aquí.


Hemos llegado cansados, hemos cenado y ahora estamos
poniendo en orden las cosas pendientes y la ruta de mañana que será ya hacia
Alemania.


25 de mayo


Ayer decidimos no ir a Alemania, sino quedarnos en stenay
donde hay un área acs-puerto deportivo que ya conocíamos y que nos
recomendasteis Pancho y Marisa cuando hace dos años nos conocimos en
Estrasburgo.


Como aún no tenemos claro por donde abordar la subida a
noruega, hemos hecho y rehecho montones de itinerarios, a ver si nos llegamos a
entender en común punto de acuerdo por donde ir.


Para los que no la conoceis, os comentaremos que el área es
un remanso de paz, con un río donde hay pescadores pacientes, patos y patas
atrevidísimos, vamos que solo les falta meterse dentro de casa. Con duchas de agua caliente y demás servicios.
Además baratísimo, 7 euros incluída electricidad.


Ayer pude ver hasta el amar en tiempos revueltos y por la
noche las noticias, ahora sí que compensa pagar todo el año el canal plus para
poder disponer en cualquier lado de los canales españoles, incluso dicen, en
cabo norte. Ya lo confirmaremos s.d.q.


Hemos ido a comprar unos cuadernos que se quedaron en casa
para trazar claramente el itinerario.


Se me ha estropeado el book, a ver si a la vuelta el corte
inglés se hace cargo, vamos no le he dado golpe ni nada, simplemente se ha
quedado frito y no vale resetear ni nada de nada, menos mal que los viajes los
llevaba en una tarjeta y se pueden leer también en el ordenador, sino estábamos
perdidos, pero era interesante, ir leyendo toda la información que llevaba en
documentos pdf por ejemplo en la catedral de Reims, toda la descripción de sus
hermosas vidrieras y demás datos., es comodísimo.


Silvia, te recomiendo que no te apures sino sabes de
nosotros, pasará muchas veces en los próximos días, aplícate aquello que cuando
no hay noticias, son buenas noticias… en
noruega suele ser fácil conectarse pero vamos a la naturaleza pura y
dura y nunca se sabe. Ya falta poquito para que regrese tu media naranja, dale
recuerdos.


Diego mándanos plis la información de lo que te pedimos de
Dinamarca y las zonas de posible silex.


Bea y edu, espero que el añadido de trabajo perril no os
pese excesivamente, os recuerdo el tema de vacunas y el numerito de la auto
pendiente, solo de la auto, el resto está domiciliado.


Edit deseamos tu pronta recuperación y que podáis disfrutar
ya de vuestra estancia en pechón.


Carmelita, relájate en Sicilia y vuelve con fuerzas.


Al resto de familia y amigos, igualmente os mandamos un
abrazo desde francia (por poco tiempo, ya vamos a cambiar de latitud) y
nuestros deseos de un buen descanso vacacional al que coja sus días libres ya.


Pili y zoco las coordenadas de stenay son N49º29´26´´ E 5º10´54´´es un sitio apropiado para
descansar cuando regreséis de Alsacia.





Muchos besos de papi/mami
Pepe/cris.




Miércoles 25 de mayo 2011


Por la tarde, después de comer nos disponemos a trazar más
extensamente el itinerario, Ppe por una parte y yo por otra, luego vemos lo que
ha apuntado cada uno cómo de más interesante e intentamos poner las ideas en
orden.


En esto llega una auto española y les saludamos, son dos
jóvenes, él sevillano y ella inglesa, están viajando desde enero y han
recorrido Turquia, Grecia Bulgaria, Rumanía Serbia y Croacia, que tampoco está
nada mal, ahora venían de Holanda y ya regresaban a España, les dejamos un
cable de la luz porque no llevan, no sé cómo se ponen en viaje algunos sin algo
tan básico, pero seguro que habrá también algo que aprender de ellos. Después
de un rato largo de charla, nos ponemos a lo nuestro porque no terminamos de saber
por donde subir hacia Nordkapp.


Después de cenar y ducharnos dormimos como benditos, aquí
hay mucha paz.





Jueves,26 mayo.


Descargamos-cargamos aguas y vamos camino de Luxemburgo..
antes de entrar en ese país, vemos en lo alto de una colina una gran fortaleza
y nos encaminamos hacia ella. Dejamos abajo aparcada la auto y ¡hala, a hacer
piernas! Se llama la ciudadela de Montmédy y sus coordenadas N 49º31´08´´ E 5º 21´35” es una fortaleza inmensa toda amurallada con
doble muralla. ¡impresionante!, el próximo 28 hay un festival y teatro
ambulante, ¡qué pena que no volvamos de regreso, nos habríamos quedado, pues el
entorno es mágico.


Volvemos a la carretera y ya enlazamos con la autopista que
nos lleva a Bélgica y desde aquí a Luxemburgo. Como ha habido un accidente hay
un atasco de miedo, así que aprovechamos para parar a repostar (baratísimo el
gasoil l,14euros/litro) y a comer en una hermosa área de autopista. Cuando
terminamos casi ha desaparecido el atasco y proseguimos el viaje hacia Trier,
ya en Alemania.


Llegamos al área de A.C. N 49.74068º E 6.6248ª; al pulsar
para coger el tiket, sale una tarjeta que has de cargar con los servicios que
utilices, agua, parking, vaciado, carga, etc. Y así te facturaran a la salida.
El parking de 18 h. a 10 h son 6 euros y
el resto a 0,10 cada hora ; nos vamos andando hasta Trier, hay 3,5 kms. (unos
40 minutos a buen paso) . La ciudad gira desde una de las entradas, donde está
situada la Puerta Negra, una hermosa
edificación que dada del siglo II, hasta la plaza de mercado, donde ya están retirando los
puestos que hay y son las 6,30, solamente. Hay unas casas con contrafuertes de
madera muy pintorescas, que nos recuerdan a las de Alsacia, y en muchas de las
esquinas hay esculturas policromadas, que nos parecen infantiles. Vemos la
catedral, impresionante, y otras más, y la basílica de Constantino, junto al
anfiteatro romano, todo ello rodeado por unos hermosos jardines


Volvemos para el área atravesando el enorme puente romano
que cruza el Mosela, donde hay cantidad de piragüistas practicando su afición.


Nos persigue una gran nube negra, que nos tiene un poco
mosqueados, pero que al final pasa de largo y sale un buen sol. Llegamos
cansadísimos a laAC, después de hacer los 3,5 kms. de vuelta, que sumados a los
de ida y a los recorridos esta mañana en la ciudadelas, no está nada mal. Ahora
vamos a ver un poco el mapa y mañana otra entrega.


Viernes, 27 de mayo.


A las 7,30 ya estábamos desayunando y sobre las 9,10 en
marcha. Había que resolver el tema de la salida ya que el alemán lo tengo
muyyyyyyyyy olvidado y no entendía nada de nada.Al llegar sobre las 4,30 del
día anterior, hasta las 6 son dos fracciones de 0,10 euros que sumados a los 6
daban los 6,20 que tuve que meter en la maquinita. Una pareja alemana que visitaban
a menudo Denia y que hablaban tb. algo de español, nos ayudaron para finalmente
salir del P+R de Trier.


Sin apenas dificultades y con la ayuda del tomtom cogemos la
carretera 53 que va junto al rio, siguiendo sus meandros . una carretera
deliciosa, relajada y llena de rincones bonitos; pasamos por pueblos muy
limpios y con una construcción diferente a la que estamos acostumbraqdos en
España, mucha armonía y multitud de sitios para las Ac. Uno de los pueblos mas
pintorescos es el de Cochen, con un castillo, a mi parecer muy de cuento de
hadas; imposible parar, estaba lleno de visitantes, tiene fama de pueblo
florido.


Este recorrido por el Mosela termina en Coblenza, donde el
rio se une al poderoso Rhin pero allí tampoco hemos encontrado forma de aparcar
cerca, de todas maneras el motivo del viaje no es visitar esta zona, pero nos
sirve para reconocer como destino seguro esta región. así que marchamos hacia Colonia con la
intención de ver su famosa catedral.Teníamos referencia de un P+R, llegamos
estaba hasta arriba de AC alemanas.8 euros dia y 3 la luz. El llenado –vaciado
tb. cobran ..¡Estos alemanessss!


Intentamos acercarnos a la ciudad-centro. Hay tranvías pero
la barrera del idioma nos impide enterarnos como funciona el tema de los
tiquet, que tren coger, total que viendo los problemas, siendo ya las 6,30 ya
estará cerrada la catedral, sumado a u7n montón de tranvías, cris se pone
nerviosa y dice 1que no vamos a saber volover, ademásy amenazando lluvia, nos
volvemos a la AC para irnos con ella y ver la catedral asi. El encargado del
area ya estaba apuntando si se había sacado el tiquet de permanencia . asi que
con rapidez española, salimos pitando. La caredral es preciosa pero estaban
arreglándola, llueve a jarraos..


Finalmente, ponemos rumbo a Bremen. Salir de la ciudad costó
un poco, numerosas vías y cruces y unos letreros precisamente en alemán que no
dominamos,. pero el fabuloso navegador
con su locutora que nunca se enfada aunque uno se equivoque, nos
reconduce y por unas autopistas estupendas cogemos carrerilla y ahora a las 11
hemos llegado a un área de la zona de Orbeburg, a unos 130 km. De Bremen unos
450 km hoy.





Sábado, 28 mayo


Hemos descansado muy bien, a unos 9 kms. Después de dejar la
autopista N52.30201º E8.05026ª, a unos 144 de Bremen. Pepe ha preparado el
desayuno y yo me he hecho un poco la remolona, pero hay que empezar la jornada,
pues hay que hacer muchas cosas, comprar más alimentos antes de entrar en Noruega
(muchos de los frascos de conservas que hice se han estropeado, ya vimos que las
tapas no estaban muy bien, al hacer el vacio y ante el miedo las hemos tirado.
Diego lo que está riquísimo son los filetes de orza que me enseñaste a hacer,
para chuparse los dedos, el adobito les da un “punto” como diría Sabina.


Hoy ya hace una semana
que salimos de Cantabria y se pierde la noción del tiempo, para unas cuentas
parece que salimos ayer y para otras (las nostalgias) que hace muchooooooooo
tiempo.


Luego sigo. Besitos.


Hemos comprado en un EDEKA algo asi como el Lidl pero con
más productos, nos faltaba sobre todo bebidas y yogures. Después de
llenar-vaciar nos hemos puesto en marcha dirección Hamburgo, que hemos pasado a
las 6 de la tarde, cruzando el famoso túnel que va por debajo del Elba, da un
poco de “cosa”, pero la fama que tiene de ser un cruce terrible, no ha sido
tal, pues es sábado y buena hora, así que apenas hemos tardado. Decidimos
seguir hasta Dinamarca para ganar tiempo a mañana hacia un área que parece ser
buena, en Ribe En la frontera, como contaban las noticias te para la policía y
preguntan dónde vas y cuanto tiempo, al poli solo le ha faltado subir a la auto
de cómo miraba hacia la parte trasera, pero hemos pasado sin problema, iba a
haber sacado los pasaportes de la caja, pero ha dicho que no era necesario. Se
ha puesto a llover a “jarraos”, pero Pepe está hecho un experto y nos ha traído
al destino estupendamente. Acabamos de cenar un lacón a la gallega muy rico y
yogures. Nos vamos a acostar ya pues estamos cansados y mañana queremos llegar
hasta la zona de embarque del ferry que nos pasará a Noruega.


Domingo,29 mayo


El área donde nos indicó el autorute es estupenda,
tranquila, limpia, con todos los servicios impecables, así que fenomenal. Hemos
salido sobre las 10 camino de Hirtshals, en lo más alto de Dinamarca, país pequeño
pero supercuidado, con carreteras perfectas. Cerca de Ribe donde hemos
pernoctado, está la isla de Romo de la que hemos leído cosas estupendas así que
en otra ocasión, ya que creemos que este
país bien vale unas vacaciones.


El gasoil oscila entre las 10,55 coronas y las 12,10. El
precio mas barato lo hemos encontrado precisamente al llegar a Hirtshals una
inmensa gasolinera automática pero con indicaciones en varios idiomas tb.
español


Y por fin se llega a la zona de los ferrys; hay 2 compañias:
Color line y Fjord line. En AC pasión leímos que la primera era mucho más
económica, así que hacia ella nos vamos; luego las dudas si a la terminal o al
cheking? Vamos a éste último pero me acerco andando ya que hay una pequeña
cola. Y como si de un milagro se
tratara, (al menos para nosotros que nunca hemos hecho esto de embarcar y menos
con una AC)el joven que está en la ventanilla ha estado en Málaga y habla
español! Todo entonces se aclara para mi me informa y ,voy a recoger la AC y
ponerme en la cola; El pasaje cuesta 1170 KD( 160 euros al cambio de 1e=7.3
KD)Nos parece que el precio es normal, habiendo oído otros en el foro mucho mas
caro si no se reservaba. Parece ser que el precio varía según temporada y tb.
si es por la noche o no.


Ahora son las 6 y la salida es a las 20,45 y la llegada a
Noruega a las 12 de la noche. No se donde
iremos luego a dormir, por mi parte
ya voy perdiendo ese miedo escénico a la noche …


Bueno Cristina está preparando una mochila con algunas cosas
y a esperar.estamos en una de las varias
filas, hay camiones inmensos con remolque casi más grandes que ellos, todos se
los tragará el ferry, llevamos biodramina por si las moscas.


Ya estamos acomodados en la 8º planta de este gran barco, es
enorme, pepe ya hecho fenomenalmente el embarque y en una de las bodegas, en
concreto en la 5 b hemos dejado nuestra chaparrita. Hay unos grandes
ventanales, de momento no salimos a cubierta porque hace malo. Estamos en un
salón muy grande y cómodo. Hay bastante gente y ya vamos a salir.


Hay mucha gente que va y viene pero muchos ya nos hemos
hecho con un sitio sentados frente a los ventanales. Es un hotel en definitiva.




Martes, 31 mayo.

Hoy
hemos pasado la noche en un parquink de las afueras de Vikesa, en una estación
de servicio de ESSO, muy grande. Íbamos buscando las coordenadas apuntadas pero
no eran correctas. Ayer desde Mandal todo el camino con lluvia. Paramos en Egersund
para verlo, casas de madera, prefabricadas, pueblo muy soso y encima lloviendo
y a las 5.30 todo cerrado y sin apenas personas por la calle.El tiempo de tarde
se pasa jugando al chinchón y al rumik, algo de TV. Y planificar jornada
siguiente al Preikestolen( púlpito)










Hemos tomado nuestro 2º ferry para pasar de Liuvvik a Oanes
por uno de los brazos del fiordo Lysefjord, el del púlpito.(177 NOK. Cobran la
AC de 6-7 m.)Como el tiempo sigue mal, no llueve pero hay niebla, no s vamos a
esperar a ver si abre ya que si no es así, no tiene sentido subir los casi 10
km. Hasta el púlpito y que es una subida complicada, y más estando mojado el
terreno.


Ahora vamos a ir a
Jorpeland y con suerte os mandamos esto y resolvemos lo de los peajes,
pues debido a la conexión, ayer no nos dejó hacerlo el banco de Santander.
Imaginamos por seguridad.


Aquí no aparece ni la oficina de información aunque está
anunciada; damos varias vueltas y nada, nos vamos hacia el camping en la
carretera del púlpito, pido información del tiempo y los precios: 190 NOK la AC
+60 NOK por los 2, total mas de treinta euros y para que? Si no vamos a poder
subir con la lluvia y la niebla.


Decidimos avanzar unos 30 km. Hasta Ardal, un pequeño pueblo
que tiene todos los servicios de vaciado y llenado; además de una enorme zona
para pernoctar. Así lo hacemos; muy cerca tenemos referencia de un hotel con servicios
para las AC, lo buscamos, el tomtom nos lleva por carreteras infames y al final
,aunque lo localizamos, volvemos sobre lo conocido. Hablo con un noruego que
está cargando agua en su AC, es pescador de salmón, me dice que “tomorrow” hará
bueno y 20 º. Esta mañana todas las nubes negras amenazantes han desaparecido;
un sol y una luz maravillosos nos despiertan. A las 6 ya estoy preparando el
desayuno, Cris había preparado la noche anterior todo lo relacionado para la
“excursión “ al Pleitoskolem; nuestra idea es salir pronto porque hay que
volver sobre lo andado, o sea, pasar por una carretera al lado del fiordo tan
estrecha que cuando viene otro vehículo de frente hay que salirse a unos
pequeños ensanches que de vez en vez existen a ambos lados de la carretera, asi
que cuando es un camión la cosa se complica más aún ; incluso si vienen por
detrás, me aparto porque van zumbaos. Como dice Josuco son unos GMC (“gran
macho de la carretera) y los demás como que no somos así.


A las 9,20 estábamos en el parquink del púlpito, nos
preparamos para la subida(9,5 km.): mochilas, bastones, comida, ..durante casi
2 horas subimos por una senda con grandes piedras que eso si las han colocado
muy bien pero a veces es demasiado el esfuerzo, yo me resbalo una vez y caigo
pero sin consecuencias; una marcha tela, pero por fin lo alcanzamos y es como
lo hemos visto en fotos, grandioso, enorme, el fiordo abajo, de color oscuro,
algo sombrío, pero el conjunto que vemos con cielo azul y cúmulos blancos es
impresionante. Hacemos fotos y grabamos, a ver si podemos enviarlas. Hablamos
con algunos españoles que tb. están allí.


Sobre las 12,30 empezamos el descenso, tb, es duro; estamos
cansados pero satisfechos, los que ahora están subiendo van con una expresión
confusa, cansada, aún no han tenido la satisfacción de estar allí arriba como
nosotros. Hablo con franceses y de ese modo, no olvido el idioma.


Una vez en casa, muy cansados iniciamos otra vez la vuelta a
donde dormimos y seguir más aún. Esta vez, el paso por la zona estrecha lo
llevo mucho mejor, ya soy un poco GMC.


Pensamos en llegar hasta Odda, unos 180 km. Son las 7 y el
navegador nos determina tres horas. Hay que coger además un ferry . Me cobran
menos que el otro día porque calculan que la AC es de menos de 6m. ( 61 NOK).Yo
que creía que la carretera pasada era única! Me encuentro con lo mismo además
llueve más que ayer, total, a 50 de promedio; se hace tedioso. En un
determinado momento , obras, el asfalto desaparece, ahora voy por un camino
lleno de piedras, estrecho, camión de frente, me aparto, vamos que si lo vemos
en España, diríamos que qué país tenemos, tercermundista, que si Zapatero tiene
la culpa, o Rajoy…Os diremos que esta carretera es la nacional 13 (¿será el nº
el responsable?)


Una niebla espesa nos impide ver lo q1ue debe ser una
maravilla natural, cascadas vertiginosas a pie de carretera, masas inmensas de
agua, rocas enormes en las montañas,..pero solo se puede intuir. Pasamos
túneles y más túneles excavados en ls piedra, muchos sin iluminación.


Empezamos a subir , la niebla se queda atrás y aparece la
nieve alrededor ; estamos en un puerto de montaña, estoy muy cansado, Cristina
ve una zona a la derecha muy ancha, una AC aparcada:¡Nos quedamos aquí! Es una
Hymer como la de Josuco y son españoles.
Van a pasar la noche . Nosotros tb. Termino. son las 12 ya, Cristina lleva un
buen rato dormida y yo voy a hacer lo propio.Llueve

ya es 4 de junio, hemos pasado la tarde-noche en un área
preciosa, al borde de un fiordo, parece un lugar sacado de una postal, con una
calma que solo se ve alterada por la risa loca de alguna gaviota


, estamos dilucidando por donde subir hacia zona de glaciares.
A mí me dan un poco de miedo las marchas, porque después de la subida al
preisteloken, he pasado dos días que casi no sentía las piernas, aparte de un
calambre que me dejó el muslo izquierdo tocado. Totalmente recomendable el
ascenso al “púlpito” a pesar de las dificultades, en algunos momentos, incluso
peligroso, pero todo se olvida cuando se consigue el objetivo de llegar al
final, pues ciertamente es un reto cumplido y además la panorámica, por otra
parte tan frecuente en Noruega, es grandiosa, por lo que puedes extender la
mirada, en ese momento te gustaría ser pájaro para sobrevolar todas aquéllos
parajes.


Seguidamente desandamos lo andado por la carretera en que a
Pepe le dieron el carnet de GMC (gran macho de la carretera), y fuimos en dirección
a una de las cascadas importantes, “Latteffossen”, que se abre en dos según cae
en vertiginosa caída y con un caudal increíble de agua, el parking lleno, sobre
todo de acs que como nosotros están disfrutando de este hermoso país, que al
menos a nadie puede dejarle indiferente.





Luego más fiordos, más túneles (muchos túneles, uno de ellos
de 14,3 kms.),más cascadas, más laguitos, más ríos, unos de ellos bravos,
estupendos para los deportes de riesgo y otros mansos y con unas riberas
amplias donde pastan las ovejitas, que a ratos dan unos saltitos con las patas
para arriba que nos arrancan carcajadas.


Ya camino de Bergen, el tomtorron, nos da unas cuantas
vueltas hasta encontrar el área, pues aparte de cambiar coordenadas, está al
fondo de una calle cortada y hasta que encontramos el nuevo acceso da unas
cuantas pirulas, sacándonos de la ciudad y haciéndonos pagar dos veces el cánon
que tiene de visita. Las coordenadas buenas son N60.38261º E 5.31626º, es un área que no nos gusta, pues
hay que andar casi 20 minutos al centro, luego, en el parking que hay para
visitar el castillo de Bergen vemos autos, de 15 a 8 de la mañana es gratuito y luego cada dos
horas 30 KON así que si se llega de noche es más recomendable que el área,
además este parking está muy cerca del Bryggen.


En la plaza principal, y frente a la oficina de turismo nos
encontramos a unos moteros catalanes con los que hablamos un buen rato, el
siguiente paso, nos dicen, es comprarse un motor-home, nos despedimos
deseándonos mutuo buen viaje.


Visitamos los tenderetes de pieles y cornamentas y nos
dirigimos hacia el mercado de pescado, donde se venden variedades de salmón
salvaje, marinado y junto a carne de ballena, cangrejo real (con unas patas
grandísimas) y demás brochetas, pepe se enrolla con un español, yo observo a
distancia, en estos casos me gusta pasar inadvertida.


Proseguimos visitando las casitas del Bryggen, antiguos almacenes de madera, con más de 400 años de
antigüedad, protegidos por la Unesco, declarándolos patrimonio de la humanidad,y
que tras numerosos incendios solo quedan
10 hastiales, después del último incendio de 1955, aprovechados ahora
para restaurantes y comercios. Paseamos entre los callejones que se intercalan
entre sí y nos trasladamos siglos atrás.


De vuelta regresamos a los puestos de pescado para degustar
alguno de los platos y es ahí donde aprovechando el gentío y que los turistas
llevamos “demasiadas cosas” algún desaprensivo abre la cremallera del bolso a Pepe
y le quita limpiamente la cartera, con el consabido disgusto y empaña en cierta
medida nuestra visita a esta ciudad. Decidimos regresar a la auto, pero vamos
subiendo una empinada cuesta que nos lleva a un gran jardín y gracias a un
policía, que al contarle pepe lo que nos ha sucedido con la cartera, nos avisa
que nos hemos metido en una zona de drogadictos y se brinda a llevarnos en el
coche patrulla al área. Menos mal.


Dentro de todo siempre hay que estar contento y como yo le
digo a pepe, a quien no sé cómo sacarle de su rabia y pesar, si es el peaje que
hay que pagar para tanto bonito, no es tan malo esto, parece que se queda más
tranquil. hay que sacar dinero noruego,
pues el encargado del área no9 admite tarjetas, menos mal que yo tenía
un billete y hemos podido pagar y salir Además hoy es viernes y a ver donde sacamos pasta para mañana y el finde.





Seguimos dirección Voss y seguimos viendo carreteras a cual
más preciosas, y también peligrosas.


Esta noche hemos dormido en Aurlans. El otro día pude al fin
solucionar el tema del autopass, así que tranquilos por ese motivo Ahora vamos camino de una iglesia
vikinga, en Borjund, hasta luego.





Vemos también el museo, 65 KON cada uno, precio mayores.


Cuando salimos hacia Borgund pasamos el túnel más largo del mundo, 24 kms.,
se hace un poco pesado, pero cada cierto tiempo tienen un espacio relajante que
se agradece, para acortar un poco tanto circular por las entrañas de la tierra





Parece que estás en la nieve. Comemos en lo alto de un
puerto, con una panorámica salida de una postal,está entre Sogndal
y Gaupne, en una estación de servicio donde repostamos y hay un área
para comer.





A partir de Gaupne, emprendemos camino por una carretera
turística, que aunque muy estrecha, resulta preciosa hasta Lom, donde en un
gran parking, donde hay otra iglesia vikinga y un museo, que probablemente
visitaremos mañana, vamos a pasar la noche. Ahora pepe os cuenta un poco de por
donde hemos ido.


Esta carretera desde Gaupne a Lom , la 55es una de las rutas
turísticas y es verdad; pasamos por lugares de postal, de esos que salen en los puzles, el lago, las
casas, el verde, la montaña,..el único pero es la carretera, que como ya hemos
contado, a veces es muy estrecha y el cruce con otro coche hace necesario que
uno de los dos pare y se orille.


Después de unos 20 km. bordeando un largo y precioso fiordo,
nos metemos hacia el interior y comenzamos a subir un puerto con unas curvas
cerradísimas, y aunque supongo que la pendiente es elevada, la AC no se
“fatiga” subiendo muy bien .Empiezan a aparecer en los laterales depósitos de
nieve helada a pesar de que hay un sol radiante. En algunos momentos
encontramos paredes de nieve superiores a los 3 m. de la AC.


Algunos coches están parados y los ocupantes están
poniéndose los skis porque hay suficiente nieve en algunos sitios.


Sorprendidos con el entorno, con más cascadas que pasan por
debajo de la carretera, vamos bajando hasta llegar a Lom, un pueblo muy de alta
montaña desde donde se deben hacer muchas actividades relacionadas. Ahora son
las 23,45 y es de día, el sol no está pero la claridad es como de las 8 de la
tarde de España, sorprendente.

Fotos
https://cid-5cea45feddd5fad9.photos.live.com/play.aspx/gerianger-carretera%20de%20los%20trolls?Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&sa=836739255



Hoy lunes, 6 de junio.


Ha amanecido nublado, después de tres maravillosos días en
los que ha lucido el sol. No nos importa, porque agradecemos la suerte de haber
podido realizar las dos jornadas con ese tiempo, pues los paisajes que hemos
contemplado indudablemente habrían sido bellos, porque de hecho lo son, pero
hemos podido disfrutar de multitud de tonalidades de colores al incidir los
rayos del sol en sus praderíos en sus
cumbres nevadas, ahora rosas, luego s rojas, pasando por azules purísimos.


Nos está gustando mucho Noruega ¿se nota? Solo hay un pero,
sus carreteras, que como ya comentamos son visiblemente mejorables. Su anchura,
en algunos casos es de 3,5 metros, y nosotros ya medimos 2,30, así que dos
vehículos pasan justitos, si el caso es de otro similar, pues las cuentas no
salen y hay que andar reculando o buscando desesperadamente una
especie de mini-islita que no
siempre existe, o hay que retroceder hasta ella. Pero el gmc que lleva el
volante (gran macho de la carretera) lo hace muy bien y apenas se pasan
sudores. Los conductores son generalmente educados y agradecen que te apartes
para facilitar su paso, como siempre también están los impacientes, que en este
caso resultan aún más peligrosos, dado
el tipo de vías.


Ayer fue un día precioso, visitamos en un parque natural su
museo, en donde describían perfectamente el comportamiento del glaciar, cómo se
había formado y cambiando a lo largo de los tiempos, también los numerosos
accidentes que ha ocasionado, y es que la naturaleza es muy poderosa y en este
país se ve en toda su extensión.


A cualquier parte que dirijas la vista no dejas de ver
cascadas que se precipitan desde una altura que nunca habíamos visto y con una
turbulencia de aguas que se abre paso, una vez ha descendido al valle, en unos
ríos que arrastran agua y piedras, especiales para hacer deportes y que ya
hemos visto unas cuantas barcazas con gente preparada `para ello. Hay numerosos
campings en donde se puede contratar estos servicios y en otros tienen montado
unos números desde tirolinas, hasta camas elásticas (muy aficionados a ellas).


Todo esto lo escribo mientras circulamos, así que disculpar
redacción y faltas, pues entre col y col voy viendo esta maravilla que me saca
de lo que hago.


Parece que viene tormenta, no nos preocupa porque llevamos
todo a punto. Hemos hecho los deberes, esta mañana tocó zafarrancho y parece
que acabamos de salir hoy mismo.


Pepe luego comentará los sitios visitados, nunca me ha
resultado fácil memorizarlos, pero en este caso, con unos nombres tan enrevesados
aún más. Hablo de sensaciones, ayer visitamos un glaciar, hicimos cantidad de
paraditas porque hay lugares muy pintorescos y fáciles donde dejar la auto. Luego llegamos a la cola de un
barco que hace un crucero por uno de los más bellos fiordos, y como no salía
hasta hora y media más tarde, comimos en la cola de embarque. Una carne con
tomate y puré de patatas que era para chuparse los dedos. Es de los poquitos
frascos que se han salvado de lo que preparé, pues se ve que las tapas de
algunos frascos no estaban bien y se
abrieron, con el consiguiente derrame de su contenido y fastidio por no haber
servido el trabajo.


Una vez en el barco, y dejado la AC en sus bodegas, subimos
a cubierta desde donde disfrutamos de unas vistas inmejorables del fiordo Gerianger,
pasando por muchas cascadas, las más famosas, “las siete hermanas” y enfrente
otra llamada “el pretendiente”, os recomiendo ver en internet imágenes de
ellas.




Cuando bajamos del barco, emprendimos ruta por la llamada
“carretera de las águilas” y comprendimos su nombre, pues como harán esas aves,
nosotros pudimos ver desde, esta vez la perspectiva aérea el Gerianger que
habíamos navegado. Parando en un mirador de cristal que hay en lo alto y ver
las cascadas desde su nacimiento hasta su desplome al fiordo, una auténtica maravilla


No recuperados de tanta emoción, emprendimos el ascenso de
otra de las famosas carreteras, “la trollsijen”, en español la escalera de los
Trolls, que circula por parajes paradisiacos, y en ningún caso sin exagerar. En
momentos la pared a ambos lados de la carretera era de más de cuatro metros de
nieve, y como estamos en el deshielo en
algunos casos estaba parcialmente cortada por alguna caída de la misma, pero no
sé si somos muy aventureros o inconscientes tuvimos sensación de miedo, debe
ser lo que sienten los montañeros cuando están haciendo algo peligroso, no
importa demasiado la vida si la pierdes haciendo lo que te gusta, aunque
todavía tenemos muchas ganas de ver cosas tan bonitas y seguir
sorprendiéndonos.


Ahora dejo el relato, porque me pierdo el paisaje que sigue
siendo belliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo.!!!


Pasamos la noche en un pueblo, al lado del agua, supertranquilo,
con una excelente conexión a internet, gracias a la cual os podemos enviar
estos relatos. Por la mañana hemos ido a ver Alensud, una ciudad con fama de
diferente a todas las noruegas, por su estilo modernista debido a un incendio
que quemó las típicas casas de madera. Tiempo malo, con lluvia, no nos ha
gustado mucho así que después de unas 2
horas hemos vuelto aquí a Ansalmes; total, 230 km. Pero no nos importa porque
ya solo el paisaje que se ve lo vale, y es que si con sol es una explosión
colorista de verdes, azules, blancos y majestuosas montañas oscuras, con lluvia
, la niebla que se forma queda a mitad de las enormes montañas y da un aspecto
grandioso aunque algo sombrío y melancólico.


Mañana tenemos idea de ir hacia Molde-Kristiansund y luego a
Tronheim; así vamos a ir acercándonos al norte para llegar en unos días a las
Lofoten que creemos que son una pasada. El tiempo deseamos que nos acompañe.


Además, me voy a animar a tirar la caña, ya que en el mar es
libre la pesca, no sé cuantos bacalaos eglefinos o rapes podré coger,
contaremos y haremos fotos de las numerosas capturas. Si fuera así, solicitaría
permisos de pesca en los ríos para lo de los salmones, que aquí si hay en
abundancia.


Vamos a cenar. Son las 22,30 y el sol no se ve porque está
cubierto pero la luz es abundante.

Día 7 de junio 2011


Salimos de Ansalsnes con lluvia. Hoy parece que es festivo,
los bancos están cerrados y mucha gente en plan turistas. Al abrir la persiana
delantera hay un crucero a escasos 20 m. el “Costa ……” del que han salido
multitud de pasajeros para ver el pueblo que no tiene nada. El barco es
impresionante.


Nos dirigimos a Molde sin verla y luego a Kristiansund por
la 64, la carretera del atlántico, las diversas islas se han unido por puentes,
uno de ellos muy curvado. Tardaron 6
años en hacerla y parece ser que cuando hay mal tiempo el cruce se hace
peligroso. La entrada a la ciudad tiene un peaje que varía según el vehículo y
el nº de pasajeros, un “saca cuartos” mas de estos vikingos, en los ferrys pasa
lo mismo; luego pasamos un túnel ( ¿cuántos ya?)de unos 5 km. bajo el fiordo,
por lo que la bajada se hace dura (10%).


No hay forma de aparcar, llueve y con las mismas nos vamos;
pasamos otro túnel similar y nuevo peaje, al salir nos dirigimos a Trondheim.
Llegamos por la tarde, vemos al pasar la catedral y empezamos a buscar un sitio
por los muelles según decía algún forero en AC pasión pero nada. Aparcamos en
una callecita, ya son las 8 y se ha acabado el horario del Parkinq. A pie vamos
a ver la catedral pero ya está cerrada. Es bonita con el tejado verde de
cobre., Si es de interés pero no deja de ser inferior a las nuestras, y no
digamos a las francesas.


Como el sitio no le gusta a Cristina, vuelta a buscar y ya
saliendo, en una calle tranquila nos quedamos. Llueve. Hay bastante ruido de
coches. Yo estoy intranquilo por la mañana siguiente.


8 de junio miércoles


A las 5,30 ya estoy
listo; y eso a Cristina le sienta mal porqu apenas ha dormido;lleva
fatal mis nervios; en una gasolinera desayunamos y salimos hacia una jornada
agotadora de casi 500 km. Hasta Mo I Rana. (Ya sé que algunos compañeros de
Lábaro son capaces de hacer el doble de km. Pero estas carreteras, con una
media de 60 km./h con estrechamientos y grandes camiones a toda pastilla sí que
cansan más que las autopistas, ¿no?)


En esta ciudad buscamos donde quedarnos; en una estación de
ESSO enorme donde hay camiones, ya no salimos: Encontramos la señal de wifi con
la que os enviamos el relato anterior y fotos.


9 de junio jueves.


Hemos dormido estupendamente; vamos a la oficina de turismo
que ya ayer localizamos. La chica que atiende ha estado varios meses en León y
habla español! Eso facilita las cosas para la información sobre el glaciar Svartisen
que queremos ver. Tb. sobre las Lofoten y donde cambiar euros por NOK.


Voy a uno de los bancos que me indica, en el mostrador me
dice la señora que allí no es posible el cambio, tampoco me da solución; al
salir, veo un cajero y con la master card del Santander saco 2000NOK (unos 250
euros) ya tenemos dinero noruego. La mayoría
de los pagos se hace con tarjeta.


Con lo del glaciar me dicen en la oficina de turismo que la
opción desde Mo I Rana no es posible, el
barco que se usa para pasar el lago glaciar no está operativo hasta el 20 de
junio,


La alternativa que me da es ir hasta Holand por la carretera turística 17,¡que pasada ¡
me recuerda muchísimo a Croacia sobre todo la parte de la península de Pelsejad
,camino de la isla de Korchula.


Cogemos 2 ferrys, el 1º es un crucero de casi 1 hora que nos
lleva por sitios de ensueño, parece irreal, me imagino Nueva Zelanda así Hacemos
muchas fotos y videos.


Ahora estoy escribiendo desde el área que hay para tomar un
barco que te lleva hasta el glaciar, lo haremos mañana. La zona es de película,
tenemos el glaciar enfrente con masas de hielo color azul celeste muy tenue
pero diferente del blanco de la nieve de alrededor. Las montañas son gigantes
que se hunden en las aguas del fiordo, muy bonito también, todo es precioso.
Mañana más. Son las 22,30 y el sol está dando de lleno en el glaciar ¡Qué cosas!


Viernes 10 de junio


Hemos descansado fenomenal; a las 7,30 ya estamos despiertos;
desayunados en una mesa de madera que tenemos a 4 m. de la AC, con vistas al
glaciar. Vemos sobre el fiordo un barquito que se acerca al embarcadero (está a
5´mas debajo de nosotros) pero como no sabemos donde se paga, esperamos a que
abra la oficina de turismo que está al lado.


A las 9 llega una vikinga que es la de la oficina, tb. habla
algo español , me confirma los datos que ya tenía. A las 11 cogemos el barco junto a 2 parejas más.
En 15´estamos en tierra y emprendemos la marcha siguiendo a la pareja noruega
que parecen ser conocedores de la cosa.
Después de 1,30h. Llegamos a los pies de
la rocalla que sujeta la lengua del glaciar y empezamos a subir, ¡qué paliza!
El suelo está seco y las botas con suela “vibran” se agarran perfectamente
aunque tb. se ponen a prueba cuando atravesamos dos cascadas y se ve lo
adherentes que son Tb. llevamos los bastones que resuelven mucho, parece que no
hay forma de llegar pero podemos y vemos a escasos 10 m. la enorme masa azulada
de hielo, es sorprendente, una visión de un fenómeno natural que a nosotros nos
atrapa y no paramos de admirar; no nos atrevemos a tocarlo, unos franceses nos
comentan que con el calor de estos días
es probable que se desprendan bloques del conjunto y es muy peligroso,
comprobamos que hay trozos de hielo separados del resto.


En la bajada, nos descalzamos y dejamos que el agua de una
torrentera nos enfríe los pies , nos quita mucho cansancio.


Desde arriba, las personas se ven muy pequeñas y nos parece
interminable la bajada.


En los campos hay ganado suelto: blancas vacas y blancas
ovejas, todas con sus crías.


Llegamos con adelanto de más de una hora (yo temía perder el
último barco, a las 5, es que ya nos pasó en Korchula el año pasado )


Una buena ducha, una cena al aire libre ( la mesita de
madera.) y algo de TV nos han revivido de la jornada. Nos quedamos aquí, se
está tan bien! Mañana seguimos hacia arriba, quizás hasta Saltstraumen frente a
Bodo. Vamos a ver el remolino de agua más grande del mundo, donde cada 6 h. se
m dos fiordos y del mar en una zona muy
estrecha(150 m.)El agua alcanza los 55 km/h Es una zona de mucha pesca y donde
voy a intentarlo yo tb.


Son las 11, vemos el sol sobre la nieve de las montañas.

Sábado 11 de junio

Hemos salido tranquilamente del área de Holand dirección Bodo. Nos despedimos del glaciar y de su inmensa grandeza. Pasamos túneles largooooooos. En uno de ellos esperamos una ½ h. porque están de obras y una furgoneta de la empresa tiene que ponerse a la cabeza del convoy de cada lado.

Llegamos a Strasmausen y buscamos la “explanada” que comentan en AC pasión; vemos 2 AC y nos vamos donde están. Son dos francesas, precisamente había hablado con ellos en Mo I Rana en turismo, luego volvimos a encontrarnos en la ruta del glaciar, en fin que casualidad.

Fuimos a comprar unos señuelos, empezamos a pescar pero salió mal, muy mal ya que perdí hasta cuatro de estos señuelos que llevan tres anzuelos, tipo pota, así que el tema pesca, tan abundante allí, fracasó. La gente sacaba una y otra vez peces grandes, tipo bacalaos, fletán, La técnica es a cucharilla, tendré que practicar más.

En aquel sitio no se podía dormir y las AC se fueron yendo todas; a las 10 de la noche ( pero con un sol de tarde ) salimos hacia Bodo a 25 km. Y buscamos el puerto, dirección “Sentrum” con facilidad aparecen muchas Acs enfiladas, allí es!. Pregunto a unos franceses como es el tema de los billetes y cuando salía el ferry para Mosquenes (Lofoten). Me comunica que mañana a las 10,15h.dormimos allí, estamos cansados .

Domingo 12 de junio

A las 8,30 desayunamos y sobre las 9 ya están unas empleadas de la empresa cobrando. Pagamos unas 600 NOK por la Ac ( -6m! + 1 adulto) Empieza la entrada a las bodegas, coches, Ac caravanas, camiones,…) Todo cabe allí.

Después de casi 4 horas, divisamos las islas Lofoten, impresionantes, grandiosas, no se imagina uno que existan carreteras entre esas moles que caen a pico hasta el agua.

Salimos del barco, ya hay un montón de personas y vehículos esperando para hacer el viaje de regreso a Bodo.

Vamos a ver el pueblo de A, un precioso lugar absolutamente pescador, con montones de bacalaos colgados al sol y que desprenden un característico olor. Hay museos relativos a la pesca, a las barcas que usaban para cazar las ballenas, y todas las casas iguales, en madera, color rojo muy armonioso todo.

Hemos comido aquí. Salimos por la E10 para empezar el recorrido de estas islas unidas por puentes. Vemos otro pueblo de cuento: Reine, y otros más.

Hemos llegado a una playa de arena blanca donde hay varias ACs, ( Flakstad), nos quedamos aquí para ver por 1ª vez el sol de medianoche. Efectivamente, el sol baja pero no se oculta, se mantiene con unos colores de atardecer, las 11, las 12, la 1 a las 2,30 lo dejamos, está detrás de una montaña, nos hemos tomado una botellita de cava para celebrarlo, es muy diferente e inusual, pero ya será una constante hasta mediados de julio.



Lunes 13 de junio

Amanece nublado, a veces sale el sol pero ya no hace como estos días pasados. Estoy escribiendo el relato de estos días aquí y cuando decidamos, saldremos hacia otros lugares a visitar.

Otra vez, estamos a la espera de volver a asistir al grandioso espectáculo que nos brinda la naturaleza y es el sol de medianoche, el sol, sin llegar a ocultarse, vuelve a realizar su ascenso, mediante una especie de carambola en el horizonte, todo ello con unos tonos que pasan todas las gamas posibles de rojos, rosas, violetas y anaranjados.

Comimos en un precioso puerto pesquero y luego nos hemos venido a una de las playas de poniente, que como decía Pepe antes, son de arenas blanquísimas, casi caribeñas, si no fuera por el fresquito que hace. Estamos en la playa de Vik. Hay varias Acs noruegas, alemanas y una francesa. En un plano de la zona vemos que pasando un túnel (800m. ) que habíamos visto al entrar en el parking de la playa hay otra cala con muy buena pinta y que por su situación se verá totalmente el fenómeno del sol. Es el pueblo de Utakleiv ( son 4-6 casas ) Allí ya hay varias ACs, nos instalamos en el mismo borde, frente al mar, es impresionante la grandeza de estos lugares: por todos lados enormes moles con nieve en varios sitios ,agua de mar, fiordos, praderios de color verde, a menudo con masas amarillas de flores y por casi cualquier sitio, ovejas con sus crías que las vemos tb. sobre la playa!

Igual esta noche vuelve Pepe a intentar la experiencia de la pesca, pero creo que le falta paciencia para este arte. Se puso enfadadísimo el otro día cuando perdió todos los aperos, como yo le digo, hay que buscar el deleite hasta en perder los anzuelos, pero bueno, cada uno tenemos nuestras limitaciones…

Lo que está claro de este viaje es que para nada te deja impasible, casi todo es impactante y recomendamos, si nos lo permitís, el que visitéis simplemente los paisajes, que os olvidéis de las ciudades, son mucho más bonitas las de Francia, España, Italia, Croacia…. Pero en pocos sitios se tiene la sensación de pequeñez frente a tanta grandeza de la naturaleza como en Noruega.

Lo malo , es un país caro y algunas veces sientes que te ven “como un euro con patas”, te cobran por todo y además repe y encima por servicios muy deficientes, como es el caso de los múltiples peajes que en España no dejarían de ser carreteras locales, pero en fin, para ver tanta belleza merece la pena el pagarlo. Hoy no nos ha dado la gana de pagar por entrar en un pueblecito, uno más de los muchos de Las Lofoten, además una vez que has visto cuatro, los demás son calcaditos, las casitas rojas de pescadores, con los bacalaos colgados al sol y los palafitos comunicados con pasarelas de madera, preciosas, pero que no es para cobrar, y además si fuera porque solo viven del turismo… pero es el segundo país productor de petróleo, con una producción grande de gas, pesca y la industria maderera y fabricación de barcos, y al menos podían conservar y tener mejores carreteras y luego cobrarte por utilizarlas, pero no por estos muchas veces caminos casi de cabras.

Se me nota un poco el enfado con estos “mercaderes” ¿verdad?, en otras cosas son majetes, dicen que es el pueblo más pacífico, no sé yo cuando les pongan buenas carreteras si no se harán algo más agresivos, pues claro con límites entre 60 y 70 kms/hora, da tiempo de ser hasta cívico, aunque de educación saben poco los enormes camiones que como son los “todopoderosos” si no te apartas te llevan por delante, ya habíamos oído del “talante de los camioneros noruegos” pero pensábamos que era una leyenda, no lo es.

Bueno, voy a hacer la cenita y sacar la entrada para el espectáculo que ponen hoy:

“segunda edición de sol de medianoche”

Cuando estamos cenando pasa una AC, veo que tiene la E de España, así que nos alegramos y cuando terminamos, voy a saludarlos, son una pareja de Albacete (Coleta en AC pasión), vienen de cabo norte, han subido por la ruta habitual, por Finlandia. Quedamos para pasear e intercambiar anécdotas ,estamos contentos de poder hablar con españoles. Nos dan más de las 2,30 de la madrugada con la ya normal claridad , lo comentamos por lo curioso que resulta, no tenemos sueño pero por no someter al cuerpo a alteraciones de biorritmos, nos vamos a dormir.

A las 10 desayunando han venido a despedirse, ellos van a la zona que ya hemos visitado nosotros y viceversa, en julio van al Danubio para hacerse en bicicleta ..¡600km. en 9 días!.

Nosotros hemos vuelto a la playa de ayer, no había nadie, comemos , limpiamos, Cristina me anima a que pinte así que me pongo y me lo paso estupendamente.

A media tarde decidimos subir algo más sobre estas islas y ponemos rumbo a Hov que por la situación en el mapa debe ofrecer otra muestra similar del asunto del sol de medianoche, además, no hay ni una nube. Después de 60 km. por una estrecha pero preciosa carretera y donde vemos sobre una peña y mirando hacia el agua, una majestuosa águila marina de la que habíamos leído que existían pero verla ha sido emocionante.

Llegamos al pueblo, hay un camping, pregunto pero allí no aparece nadie. Decidimos seguir algo más. Se acaba el firme de la carretera, ahora es una pista pero está bien, nos va llevando hacia la costa, y llegamos a un pequeño puerto y en el campo de al lado hay 3 ACs austriacas y una camper noruega; el sitio es ideal. Sólo tenemos delante el puertecito y más allá el mar. Nos quedamos, son las 22 h. y el sol es tan fuerte que las persianillas hay que cerrarlas.

Mañana iremos al otro lado de la zona, la que “mira” al continente, nos han hablado esta pareja de Albacete ( Manolo y Mariana)de Henningsvaer que tiene todos los días un mercado de pescado fresco. Tb. iremos a Kabelvarg para llegar más tarde a Fiskebol para tomar un ferry a Melbu e ir saliendo de estas preciosas islas. que nos transportan como a un mundo irreal, de película, tanta montaña nos sigue impactando las Lofoten que sorprenden cuando se las va recorriendo sobretodo en este tipo de turismo de AC que te permite acercarte a sitios nada normales.
https://cid-5cea45feddd5fad9.photos.live.com/play.aspx/%C3%81lbum3?Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&wa=wsignin1.0&sa=437660882

Hoy es 18 de junio


Hace unos cuantos días que no escribimos, a ver si no me
falla la memoria para hacer una recopilación de lo visto, que es mucho.


Estuvimos viendo el pueblecito recomendado por Manolo y
Mariana, los ciclistas que conocimos, Henningvaer, la “ Venecia de las Lofoten”
muy pintoresco, paseando por sus calles y comprando una barca vikinga a un
mallorquín afincado desde hace 30 años en noruega, , pude hablar con nuestros
hijos y me quedo muy tranquilita cuando comprobamos que están bien.


Por la tarde pasamos de las lofoten al otro grupo de islas
mas al norte, las Vesteralen, en un
ferry en una travesía que dura 1 hora (deFyskebol a Melbu), algo indescriptible
de bello, vamos en un barco enorme y nos subimos a la cubierta más alta, desde
donde me teletransporto a las cercanas cumbres nevadas, no sé qué hacer, si
mirar, o grabar, sacar fotos, o solo sentir, hago todo, a veces todo al tiempo,
con lo cual me quedo “destripá” ¡¡¡¡uff, demasiado …pero quiero más.


Desde el barco, el conjunto que vemos alejarse de nosotros es asombroso, irreal, como
alguien decía se traslada uno al mundo de parque jurásico.


Ya hemos pasado al siguiente grupo de islas “Las
Vesteralem”, diferentes a las Lofoten en cuanto a que las montañas son más
suaves y verdes, Transcurre el día visitando pueblitos y al caer la tarde
llegamos a Sortland, pepe ve una auto francesa y además están pescando, con lo
cual se anima y ………..¡pesca!,





Pero, al final resulta traumático,
aquí se matan al sacarlos del agua pero siguen moviéndose. Entiendo a Edu que
nunca coma lo que pesca.


Al día siguiente, me siento
obligada a preparar “el bacalao” de más de 1 kilo y los 3 carboneros, para que
el “homicidio pescaril” no sea inútil, y cuando lo estamos comiendo, está
bueno, le digo a pepe que me hable, me pregunta de qué, yo le respondo “de lo
que sea”, pues me viene a la mente los coletazos de los pobres peces, mientras
los tengo en la boca, luego me cuenta él, le sucede lo mismo, comemos a pesar
de las buenas intenciones, casi en silencio, “nunca más”


Al día siguiente vamos a Sto, donde hay colonias de frailecillos. Nos
metemos por los entramados de madera de los secaderos de bacalao, con un olor
penetrante, que ya veremos si puedo superar para que me siga gustando el
bacalao, hay montones de gaviotas esperando que les echen los desperdicios.
Hablamos con el chico de la oficina, ha estado hace 10 años en Honduras y
chapurrea español, esta mañana ha avistado un tiburón ballena muy grande, a
escaso 300 metros de la orilla, vamos a ver si lo vemos, pero no hay suerte,
para que el barco salga hacen falta al menos 4 personas, solo estamos nosotros
dos , sí que vemos una bandada de frailecillos, y nos vamos contentos.


Regresamos a dormir al mismo sitio,
pues como hay wifi abierta, es cómodo, pero la china cochina se ha dado cuenta
y nos cierra el grifo.


Salimos de Sortland dirección narvik por la E6 . Dejamos Narvik
atrás y en el camino está el polar zoo, lo visita solo Pepe, a mí me da
mucha pena ver animales salvajes en cautividad, aunque sea en amplias
instalaciones. Me quedo viendo el amar en tiempos revueltos, y me pongo un poco
al día de cómo va la serie. Cuando sale me dice que ha puesto su comentario
negativo : pocos animales, aunque han
acotado muy bien su situación. Nos encaminamos a ver unos rápidos-cataratas a
26 kilómetros, son espectaculares, se puede pescar, pagando una cuota, nosotros
ya no vamos a pescar, es un río salmonero, pero preferimos comprarlo.


Como hay wifi me conecto y con una
de las aplicaciones del ipad comprobamos que desde el lunes al mediodía y casi
10 días da muy malo en cabo norte, así que decidimos irnos directamente para
allí, dejando para la vuelta la visita a Alta y Tromso.


Vamos por una carretera infame,
tardamos en recorrer 60 kms. Casi dos horas, ondulada, se pierde el asfalto a
ratos, en fin, una epopeya, al final salimos otra vez a la E-6, paramos a las 3
y media de la noche( es un decir porque el sol molestaba de lo lindo, había que
bajar los parasoles), pepe dice no estar cansado, pero le digo que no hay que caerse
para ello, este día sin final engaña, el sol de frente nos ciega, pasamos por
unos paisajes más bellísimos, si cabe que lo visto, se llaman los alpes
noruegos, con sus innumerables crestas nevadas y un sinfín de glaciares, con
sus tonos azulados ¡Dios mío, cuanta belleza!, somos pesados en ponderar tanta
grandeza, pero de verdad, no es para menos. Al pasar por un pequeño pueblo nos
sorprenden unos jóvenes jugando a voleibol a la 1 de la madrugada! No puedo por
menos que tocar el claxon, ellos nos saludan.


Paramos en un puertecito que hay
tres autos, lo hacemos muy en silencio, pues llevaran ya lo suyo durmiendo,
caemos como benditos.


Ahora vamos en dirección a cabo
norte, a ver cómo se nos da.


Chao.


Acabo . de leer un relato de otro
autocaravanista, copio-pego unos comentarios de noruega que desde nuestra
opinión se acerca a lo que estamos experimentando:




<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Viajar hasta Nordkapp nos puede parecer hoy en día un
destino fácil pero hemos de tener en cuenta que siempre ha sido un viaje lleno
de complicaciones y si no echar un vistazo al anuncio que hace el viajero
Ernest Shackleton en el periódico “Times of London” el 29 de diciembre de 1913,
y que decía así:

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">“Se buscan
hombres para viaje peligroso: sueldo bajo, frío extremo, largos meses de
completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y
reconocimiento en caso de éxito”.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Esta es la filosofía que
hay que llevar cuando planeamos nuestro viaje hasta Nordkapp que yo lo he
clasificado con “UN RETO” , sobre todo para la mente. Mucha gente ha sucumbido
en el reto de ir desde España en coche hasta Nordkapp su capacidad de
sufrimiento y de adaptación a los continuos cambios de horarios, comidas, luz,
distancias y paisajes, les ha abducido llegando ha situaciones de diferente
índole incluso abandonado la idea a medio de camino de ida o vuelta y tener que
regresar apresuradamente en avión.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Cuando conocimos en
Copenhague a la pareja de españoles que regresaban con mucha premura hasta
España sin agotar la totalidad de los días de vacaciones y renunciando a seguir
disfrutando de las continuas postales que producen en tu retina los paisajes
noruegos, nunca imaginamos en menor medida que pudiera pasarnos a nosotros.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Con estas afirmaciones no
digo que el viaje hasta la península de Nordkapp sea algo peligroso o carente
de sentido, no quiero que mis palabras se exageren pero si que no es fácil, que
muchas veces se pierde el rumbo y que en tu mente aparecen los miedos propios
del ser humano.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">El viaje sufre diferentes
fases, la primera, es la fase de emoción con la preparación y la salida; la de
nervios, con el descubrimiento de las principales ciudades escandinavas y unas
de las más bonitas del mundo, el viaje discurre con continuos cambios de
paisajes y la adaptación del cuerpo humano a esta nueva realidad que es no
tener noche, parece una tontería pero es algo novedoso y que jamás habíamos
sentido; la última parte de Suecia y de la Laponia finlandesa nos llena de paz
con sus paisajes idílicos dentro de grandes llanuras con inmensos lagos que
cambian de luz cada dos metros; por fin llegamos a Cabo Norte, allí se produce
una explosión de alegría difícil de contar y te crees que has vencido “El Reto”
que has hecho los 5.400 Km. y que el camino de regreso por los fiordos noruegos
será pura seda. Vaya equivocación. ahí es donde empieza el reto, Noruega te
absorbe, te abduce; las difíciles condiciones orográficas llegan hacerte sentir
que estas es un tela de araña y no puedes salir o que has caído dentro de una
madeja de lana que por mucho que te desenredes nunca llegas al extremo final.
El cóctel que produce Noruega es explosivo con sus inmensos fiordos sobre
montañas de 1.000 metros, paisajes idílicos de continuas postales, túneles
interminables de 25 Km., 11 Km., 6 Km. , 4 Km. , 8 Km., etc.,
tantos (seguro que más de 80) que es imposible nombrarlos, esto
parecería normal pues cualquier viajero que atraviese los Alpes italianos
cruzará multitud de subterráneos. Los túneles noruegos son como agujeros
negros, no los atraviesas, te absorben, te succionan, algunos los puse el
nombre del “túnel de la risa” a otros el “túnel de la bruja”. El más completito
es el túnel de Laerdal-Aurland que es el más largo del mundo con sus 24,5 Km.,
destaca con sus cambios en los colores de la iluminación, hay un momento que te
crees estar protagonizando una película de extraterrestres. Como no soy yo solo
el que afirma esto, cito lo que dice Wikipedia sobre este túnel:


“El
diseño del túnel tiene en consideración el estrés mental de los
conductores, e incluye tres grandes cuevas distribuidas por su recorrido con un
tamaño e iluminación que permiten descansar la vista y romper la monotonía.”

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Añadimos el estrés producido cuando pasamos por muchos
de los 26 túneles submarinos que ha construido Noruega, alguno de ellos con
profundidades de más de 300 metros bajo el nivel del mar, con desniveles de más
del 10% y, ninguno de ellos están revestidos de hormigón pues los noruegos no
construyen como nosotros con súper tuneladoras que los reviste automáticamente
de hormigón, ellos hacen voladuras controladas de las rocas y tal como quedan
así lo dejan, es muy difícil ver una parte de los corredores revestidos con una
pantalla de hormigón, solamente en zonas donde tiene fugas o emanaciones de
agua.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Noruega es uno de los países punteros en la construcción
de puentes con unos 60 de más de 500 metros, Su construcción obedece a una
construcción racional y económica, por lo general se emplea el hormigón armado
con arcos medio apuntados para sustentar los tableros. También emplean puentes
colgantes muy esbeltos para distancias mayores de 1.000 metros con unos diseños
muy ajustados al construirse con un máximo de dos carriles por ambos sentidos,
no hay fiordo o barranco que se merezca que no tenga un puente o un túnel a su
medida.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Las infraestructuras modernas es el arma fundamental
para la lucha que hace las autoridades noruegas por sacar del aislamiento zonas
que no hace muchos años su acceso era difícil y costoso, muchas veces era
prácticamente imposible las comunicaciones por vía terrestre. El ritmo
constructivo parece muchas veces no
están a la altura de la media europea por el empeño que tiene por mantener el
equilibrio entre la modernidad con la ecología y desarrollo sostenible que
evite el deterioro tanto paisajístico como ambiental para no dañar la fauna y
la flora irremediablemente.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">El reino de Noruega con 4.500.00 de habitantes y una
extensión de 350.000 Km.2 es un país tremendamente despoblado (12,1 hab/km²)
con una economía muy desarrollada y una renta per cápita (45.500 $ año). Es un
país que turísticamente cada año bate records de entradas e ingresos por
turismo. Noruega dispone de 149.000 camas de hoteles para recibir a más de
2.500.000 de turistas que llegan todos los años centrados en la pequeña
estacionalidad de las llegadas sobre todo durante los dos meses que dura la
temporada alta. Ante las insuficientes construcciones hoteleras, Noruega ha
apostado por el turismo de calidad centrado en dos sectores que no necesitas
grandes infraestructuras que dañen el medio ambiente, por una parte se centran
el turismo que llega a bordo de grandes transatlánticos, con un nivel económico
muy elevado dejando unos ingresos muy importantes en los puntos en que se
centran, estos no dañan el entorno al no necesitar de edificios para pernoctar
y, el turismo a bordo de autocaravanas que solamente necesita de unas pocas
infraestructuras para su adaptación al medio ambiente, generalmente están en
manos privadas propias de las iniciativas comerciales de estaciones de
servicio, albergues, campings y hoteles, combinado con acciones puntuales del
sector publico para la dotación de áreas de descanso equipadas con todo tipo de
servicios que ayuden incluso a los viajeros locales, también los ayuntamientos
dedican recursos para dotar de un pequeño solar donde se colocan pequeñas áreas
de servicios para el vaciado de aguas residuales y el llenado de agua potable,
generalmente de forma gratuita. En ambos casos, todas estas medidas van
encaminadas para la gestión del medio ambiente y la atracción económica a sus
zonas de influencia de un turismo de calidad, respetuoso con el paisaje medio
virgen y, que aporta grandes beneficios económicos manteniendo los niveles de
calidad para evitar el deterioro de sus parques nacionales y su entorno
natural.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">El camino emprendido por Noruega en la captación del
turismo internacional de calidad, mediante la administración de sus preciosos
paisajes no seria compatible con la edificación indiscriminada del hormigón en
sus costas, montañas y valles. Teniendo en cuenta que no existe paro, que su
economía esta muy diversificada y, para la creación de nuevas plazas hoteleras
se tendrían que hacer con la importación de mano de obra extranjera que
participase en su construcción y su posterior administración.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Contrariamente
al desarrollo turístico español en que para poder albergar al flujo de turistas
extranjeros en la costa mediterránea de Cataluña, Comunidad Valencia, Andalucía
y Baleares se ha construido todo el litoral para hospedar las pernoctaciones de
los turistas extranjeros que muchas veces no llegan a 60 días al año por
establecimiento.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">El
ejercicio de la libertad en los países escandinavos es un referente sobre todo
en lo concerniente a la acampada libre para poder hacer esto por regla general
tiene sus propias condiciones, se puede disfrutar de la pernocta en bosques y
zonas naturales deshabitadas con un limite de 48 horas, en zonas habitadas no
se puede acampar a una distancia de 150 metros de una cabaña o casa.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">by

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Ángel López

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">Propiedad de: www.viajeuniversal.com

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">…………vamos a comer, luego sigue Pepe.


Antes de llegar a Alta paramos a repostar a tope, un precio muy
razonable (10,10 NOK) Tb. cargamos agua y vaciamos para poder ir a cabo norte
tranquilos ya que allí no se puede hacer.


Superada esta ciudad, nos quedan unos 200 km. Para llegar En
general las carreteras del norte de Noruega están muy mejoradas aunque
siempre hay alguna obra que lo estropea


Ya hemos visto las tiendas de los “sami” vestidos con sus
rojos y azules trajes, vendiendo pieles, cornamentas y útiles en asta de reno;
pensamos que a la vuelta será el momento de la compra. También vemos los
primeros renos por la carretera, me salen a 3 m. por la derecha y se cruzan al
otro lado, freno y veo que un coche por detrás quiere adelantarme, le pongo las
luces de emergencia, menos mal, luego al pasar me lo agradece, se los hubiera
llevado por delante.


A partir de ahora, será habitual ver las señales de tráfico
indicándolos, tb de alce. Vemos rebaños de ellos ( renos). El camino se hace más
cansado, la vegetación pasa a ser de pequeñas plantas, no hay árboles, se
aprecia una sensación de frio y soledad.


La carretera va
pegada al mar, y a menudo sobre elevada; esto me produce un cierto desasosiego
una fobia tal vez que intento dominar. Llegamos al famoso túnel para pasar a la
isla de Mageroya. Bajo el mar, se hunde hasta 300m. con una pendiente continua
del 9% durante 3 larguísimos km. Luego va
subiendo otros 3. Al salir, el peaje. El joven me pregunta los m. le
digo que “six meters”. Sale de la
cabina, me mide y me dice que “over six meters” total que de pagar 149 NOK pago
450. ¡Qué robo!, más 47 nok por cristina.


Vamos atravesando la isla, es bastante desoladora, apenas
hay vegetación, poco a poco subimos a la zona alta por pendientes respetables,
delante y detrás autobuses con los turistas de los barcos, los traen hasta la
plataforma unas horas antes de las 12 y pasados 10´ya no hay casi. Ayer habría
más de 40. En el camino, vemos que los buses se paran en unas tiendas de samis
con los recuerdos típicos para que los turistas vean y compren, todo está
preparado para el negocio. Yo quiero parar para ver un poco y comparar precios
pero un viejito sami me indica que allí no puedo parar, supongo que es
“exclusivo” de los autobuses. Antes de entrar en la explanada, nueva “mordida”,
235 Nok por persona Llegamos a la
plataforma, hay numerosas ACs, grandes, enormes, normales, furgos, motos,..Estamos alterados, por fin
hemos llegado hasta arriba del todo desde abajo del todo. Nos preparamos para
evitar el viento frio que sopla con fuerza; está lleno de gente, es imposible
hacerle una foto a la esfera representativa de la latitud 71º10´21`` pero es emocionante todo esto, además a ratos se
ve el sol de medianoche.…


Hay un centro con varios niveles, algunos bajo el suelo; en el
-3 está el cine donde proyectan cada poco tiempo un documental sobre cabo
norte, nosotros lo vemos a las 12,30(último pase) casi sin gente; impresiona la
frialdad de esta zona en invierno, durísima la vida, los pescadores, y el conjunto
de la población afrontan este clima con normalidad.


Visitamos el resto del centro: restaurante, cafetería,
tienda, lugares para estar, todo bien pero todo es bastante caro ( donuts de
azúcar=49 NOK!) salimos a una especie de terraza-mirador en la mitad del
acantilado, a unos 150 metros bajo suelo, espectacular, aire endemoniado.


Domingo 19 de junio


Hemos usado una mantita extra, el viento ha soplado con
fuerza, sobre las 10 desayunamos, y nos damos una vuelta por el complejo, está
más despejado, la gente se va moviendo, unos se van pero no dejan de llegar
otros, sobre todo las ACs. Comeremos aquí y ya veremos si tb. pasamos la noche,
sobre todo para organizarnos un poco, parar, reposar y planificar la vuelta(
nos hemos dejado de ver Tromso y Alta y
si decidimos visitarlas, el plan inicial de llegar a Kirkenes en la frontera
rusa puede que se deje. Ya os contaremos.


…





Sí, por fin
en la latitud 71º10´21”, Nordkapp ¡!!uf,
lo que ha costado, al final me parecía que no merecía la pena, la carretera se
fue estropeando aún ,más y la sensación de “fin del mundo” se acrecentaba tras
cada curva, carretera muy estrecha y con estos monstruos de autobuses que van
como auténticos locos a vomitar sus cientos y cientos de turistas y éstos
frenéticamente a tirar fotos y más fotos, ayer era casi imposible sacar una sin
montones de gente, esto es una peregrinación de las modernas, hay de todos los
países, incluso se ve a gente con disminuciones físicas importantes y apenas
las sillas de ruedas pueden pasar por entre tanto pedrusco, pero.. ¡oh milagro!
Cual cuento de la cenicienta cuando suenan las doce de la noche empieza la
desbandada de gente hacia sus autocares correspondientes, y en poco tiempo se
queda la plataforma solo con las autocaravanas y se nota ….”otro talante”,
quizás debido al esfuerzo que ha supuesto llegar hasta tan arriba: es cuando
aprovechamos para asistir a la proyección de la película sobre nordkapp, en una
pantalla tridimensional, que aumenta la sensación de realidad, hasta nos
mareamos un poco, entre el frio, la emoción y la película, pero muy auténtica.


Luego estuvimos
en una capillita ecunémica, llena de paz con una música tipo zen, pues aunque
muy chiquitina, ha sido una buena idea incorporarla al centro, para encontrar
el momento de parar y posar las sensaciones es agradable, recordando a todos
los seres queridos, entre los que os encontrais y dando gracias por haber
podido llegar hasta aquí.


Menos mal
que desoí a Pepe cuando estaba preparando “las cosas de invierno”, pues no
sobraban ni los guantes de sky nilas gafas de nieve, pasando por pantalones
polares para debajo de los otros, y los anorack , frente a algunos con
sandalias y simples pantalones vaqueros con chaquetitas, nos sentíamos muy
confortables.


Gracias a la
calefacción de la auto y unas mantitas que había echado hemos dormido como los
ángeles, a pesar de la rasca que había afuera.


Ahora vamos
a comer una “olla ferroviaria” de Cantabria y unos huevos fritos, “todo ello
muy ligth”, pero seguro que con este
frio lo quemamos rápido.


El haber
llegado hasta aquí da una sensación de haber cumplido un reto, además cuando a
primeros de año decía “vamos a cabo norte”, no decía “vamos a Noruega” y el no
haber alcanzado esta latitud a mí al
menos, me daría la sensación de frustración de algo incompleto, pero esto no es
ni con mucho lo más bonito de noruega, sí es un hito, sino a ver cómo se
justifica este continuo peregrinaje de coches, autocaravanas, motos y buses.


Pepe se ha
portado más que un GMC, pues él es GGMC (gentil gran macho de la carretera),
ahora nos disponemos a brindar por nuestra “aventura”, anoche estábamos muy
mareados para tomar cava.


¡ah! También
hemos podido ver el telediario en cabo norte (gracias a canal plus).

Abrazos
muy muy grandes de Pepe y cristina

https://cid-5cea45feddd5fad9.photos.live.com/play.aspx/FOTOS%20DE%20CABO%20NORTE?Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&wa=wsignin1.0&sa=978297476

De vuelta por
Finlandia


Lunes 20 de junio


Después de una última visita a los puntos emblemáticos de
Nordkapp, nos ponemos en marcha , ya de regreso; comentamos el recorrido y nos
parece imposible haberlo realizado, sobre todo cuando andábamos por los fiordos
del sur de Noruega. Paramos en Honningsvag, un pueblo que hace las veces de
“capital” de la isla Mageroya para
verlo; al puerto llega entonces un crucero inmenso, el “Costa Deliciosa” el
mismo que vimos tiempo atrás en Andalsnes.


Volvemos a pasar por “taquilla” , o sea, por el peaje del
túnel de salida de la isla de Mageroya, otras 540 NOK. Cristina me anima a
olvidarme del tema. Paramos en una zona preciosa para comer, al lado de un
fiordo y al que llega un rio que ha depositado piedras muy pulidas de todas las
formas, cojo algunas.


A media tarde llegamos a Alta y con las coordenadas del
museo de pinturas rupestres en el navegador nos situamos allí para pasar la
noche, ya hay varias ACs y furgos . El interés del museo es que hay grabadas
sobre unas rocas figuras humanas, animales, naves, formas geométricas,muy
antiguas..y que están realzadas con pintura roja para destacarlas; en invierno
se cubre de nieve y no es posible su observación,tienen una antigüedad de
2000-6000 años ilustrando escenas de la vida de los cazadores y
pescadores.Representan el mayor hallazgo de grabados rupestres del norte de
Europa.


Declaradas de interés
por la UNESCO.


Martes 21 de junio


Desde que hemos salido de Cabo Norte han aparecido las
lluvias, la noche en Alta con lluvia por tanto, y aparecen los mosquitos con la
humedad.


Por la 93 vamos hacia el interior , a Finnmark, la zona
llana, esteparia de Noruega,a Kautokeino, a unos 100 km. Hemos leído que es la
zona sami, pero es un error,no vemos nada de lo que vamos buscando, todo el
tiempo lloviendo, la carretera regular, los camiones a toda pastilla, y el
gasoil, el más caro de todo el país, a 14,18NOK o sea, casi a ..¡2 euros! El
litro.


Volvemos unos 30 km.y por la 92 llegamos al otro lugar
“sami” ,Karasjok. Allí esta un museo dedicado a la cultura de este pueblo,
tienen montado un museo etnográfico , con sus tiendas tipo “indios apaches”, su
artesanía, sus cuernos y pieles. Hay también un punto de información y una
tienda muy puesta con artículos típicos ,todo muy caro.


Una de las trabajadoras es chilena, hija de asturianos,me
resuelve las dudas que tengo, en concreto me acompaña para hablar con el artesano sami que tiene cuernos
de reno y de alce. Allí puedo adquirir
algo de ellos para Diego.


Dormimos en el parking; llegan una AC española, son una
pareja de Málaga que vienen de Finlandia y camino de Nordkapp; intercambiamos
información, charlamos y a dormir. Llueve toda la noche. Por la mañana, nos
despedimos de ellos y de la chica chilena que tiene familia en Mortera y en Liencres!
¡que casualidad!


Miércoles 22 de junio


En 18 km. Llegamos a la frontera con Finlandia, entramos de nuevo en la
comunidad económica europea, a mi me alegra, ahora ya podemos usar euros, los
precios se “entenderán” mejor.


La carretera es una
recta interminable con subidas y bajadas tipo tobogán, buen firme, poco tráfico
y puedo poner gasoil a precios menos abusivos, a 1,41 euros el litro. Tal y
como nos dijo Maria, la empleada chilena del museo, en Finlandia habría tiendas
samis con los mismos productos y a mejor precio, o al menos, no hay que hacer
una operación matemática para saber que cuesta la cosa, la que sea.


Nos ponemos como meta el museo sami de Inari que según se
comenta en el foro de AC pasión es interesante y se puede pernoctar en el parking.



Bueno, nos encontramos con la señal de prohibido hacer
noche, yo voy a ver el museo, muchas fotos de animales y una sala con la
cultura de esta pueblo, solo regular, 7 euros a los “seniors”,Las ACs se van
yendo , no sabemos que hacer, pero fuera del parking, junto a una tienda de regalos
una AC finlandesa está aparcada, por señas le indico si se puede dormir allí,
me asiente con la cabeza; nos movemos a su lado y es desde aquí que estoy
escribiendo el relato. Mañana seguiremos bajando.


Jueves, 23


Mi primer recuerdo del día, para silvi, suerte en el
seminario.


Ayer pasamos la tarde –noche jugando al rumikuk, y conseguí
mi record, gané en el primer turno, dejé a Pepito en cuadros.


Nos hemos levantado muy tempranito, teniendo en cuenta que
esta gente va una hora adelantada, según nuestro horario a las 6, según ellos a
las 7, desayunamos y partimos, pues estamos apurados con el tema del gpl,
después de un uso abusivo en cabo norte, debido a que la calefacción teníamos
que tenerla encendida todo el tiempo estamos en las últimas de gas y el frigo
parpadea continuamente, con el riesgo de que se pierda su contenido. He
conseguido encontrar una conexión y he escrito un sos al foro de ac pasión a ver si me dan
coordenadas de estaciones de gpl en Finlandia, pero conforme a la información
que he obtenido no hay gasolineras de este combustible, así que tendre3mos que
esperar a entrar en Suecia. A ver si paramos en un camping y enchufamos a 220
hasta bajar la temperatura del frigo y luego continuar con 12 v.


Vamos camino de Romanievi, la capital de Santa Klaus como no
tenemos niños, pues no nos hace demasiada “ilu”, lo que si nos sorprende es el
paisaje, estamos en las orillas del lago Ínari, y aunque no ayuda la
climatología, está lloviendo mucho, es precioso. Se observa la taiga en todo su
esplendor.


La carretera es bastante mejor que la noruega, aunque hay
que tener mucho cuidado con los renos, que observamos en las cunetas y en
cualquier momento invaden la calzada.

De vuelta por
Finlandia


Lunes 20 de junio


Después de una última visita a los puntos emblemáticos de
Nordkapp, nos ponemos en marcha , ya de regreso; comentamos el recorrido y nos
parece imposible haberlo realizado, sobre todo cuando andábamos por los fiordos
del sur de Noruega. Paramos en Honningsvag, un pueblo que hace las veces de
“capital” de la isla Mageroya para
verlo; al puerto llega entonces un crucero inmenso, el “Costa Deliciosa” el
mismo que vimos tiempo atrás en Andalsnes.


Volvemos a pasar por “taquilla” , o sea, por el peaje del
túnel de salida de la isla de Mageroya, otras 540 NOK. Cristina me anima a
olvidarme del tema. Paramos en una zona preciosa para comer, al lado de un
fiordo y al que llega un rio que ha depositado piedras muy pulidas de todas las
formas, cojo algunas.


A media tarde llegamos a Alta y con las coordenadas del
museo de pinturas rupestres en el navegador nos situamos allí para pasar la
noche, ya hay varias ACs y furgos . El interés del museo es que hay grabadas
sobre unas rocas figuras humanas, animales, naves, formas geométricas,muy
antiguas..y que están realzadas con pintura roja para destacarlas; en invierno
se cubre de nieve y no es posible su observación,tienen una antigüedad de
2000-6000 años ilustrando escenas de la vida de los cazadores y
pescadores.Representan el mayor hallazgo de grabados rupestres del norte de
Europa.


Declaradas de interés
por la UNESCO.


Martes 21 de junio


Desde que hemos salido de Cabo Norte han aparecido las
lluvias, la noche en Alta con lluvia por tanto, y aparecen los mosquitos con la
humedad.


Por la 93 vamos hacia el interior , a Finnmark, la zona
llana, esteparia de Noruega,a Kautokeino, a unos 100 km. Hemos leído que es la
zona sami, pero es un error,no vemos nada de lo que vamos buscando, todo el
tiempo lloviendo, la carretera regular, los camiones a toda pastilla, y el
gasoil, el más caro de todo el país, a 14,18NOK o sea, casi a ..¡2 euros! El
litro.


Volvemos unos 30 km.y por la 92 llegamos al otro lugar
“sami” ,Karasjok. Allí esta un museo dedicado a la cultura de este pueblo,
tienen montado un museo etnográfico , con sus tiendas tipo “indios apaches”, su
artesanía, sus cuernos y pieles. Hay también un punto de información y una
tienda muy puesta con artículos típicos ,todo muy caro.


Una de las trabajadoras es chilena, hija de asturianos,me
resuelve las dudas que tengo, en concreto me acompaña para hablar con el artesano sami que tiene cuernos
de reno y de alce. Allí puedo adquirir
algo de ellos para Diego.


Dormimos en el parking; llegan una AC española, son una
pareja de Málaga que vienen de Finlandia y camino de Nordkapp; intercambiamos
información, charlamos y a dormir. Llueve toda la noche. Por la mañana, nos
despedimos de ellos y de la chica chilena que tiene familia en Mortera y en
Liencres! ¡que casualidad!


Miércoles 22 de junio


En 18 km. Llegamos a la frontera con Finlandia, entramos de nuevo en la
comunidad económica europea, a mi me alegra, ahora ya podemos usar euros, los
precios se “entenderán” mejor.


La carretera es una
recta interminable con subidas y bajadas tipo tobogán, buen firme, poco tráfico
y puedo poner gasoil a precios menos abusivos, a 1,41 euros el litro. Tal y
como nos dijo Maria, la empleada chilena del museo, en Finlandia habría tiendas
samis con los mismos productos y a mejor precio, o al menos, no hay que hacer
una operación matemática para saber que cuesta la cosa, la que sea.


Nos ponemos como meta el museo sami de Inari que según se
comenta en el foro de AC pasión es interesante y se puede pernoctar en el
parking.


Bueno, nos encontramos con la señal de prohibido hacer
noche, yo voy a ver el museo, muchas fotos de animales y una sala con la cultura
de esta pueblo, solo regular, 7 euros a los “seniors”,Las ACs se van yendo , no
sabemos que hacer, pero fuera del parking, junto a una tienda de regalos una AC
finlandesa está aparcada, por señas le indico si se puede dormir allí, me
asiente con la cabeza; nos movemos a su lado y es desde aquí que estoy
escribiendo el relato. Mañana seguiremos bajando.


Jueves, 23


Mi primer recuerdo del día, para silvi, suerte en el
seminario.


Ayer pasamos la tarde –noche jugando al rumikuk, y conseguí
mi record, gané en el primer turno, dejé a Pepito en cuadros.


Nos hemos levantado muy tempranito, teniendo en cuenta que
esta gente va una hora adelantada, según nuestro horario a las 6, según ellos a
las 7, desayunamos y partimos, pues estamos apurados con el tema del gpl,
después de un uso abusivo en cabo norte, debido a que la calefacción teníamos
que tenerla encendida todo el tiempo estamos en las últimas de gas y el frigo
parpadea continuamente, con el riesgo de que se pierda su contenido. He
conseguido encontrar una conexión y he escrito un sos al foro de ac pasión a ver si me dan
coordenadas de estaciones de gpl en Finlandia, pero conforme a la información
que he obtenido no hay gasolineras de este combustible, así que tendre3mos que
esperar a entrar en Suecia. A ver si paramos en un camping y enchufamos a 220
hasta bajar la temperatura del frigo y luego continuar con 12 v.


Vamos camino de Romanievi, la capital de Santa Klaus como no
tenemos niños, pues no nos hace demasiada “ilu”, lo que si nos sorprende es el
paisaje, estamos en las orillas del lago Ínari, y aunque no ayuda la
climatología, está lloviendo mucho, es precioso. Se observa la taiga en todo su
esplendor. En Ronanievi volveremos a pasar el círculo polar, a ver si nos
fotografiamos en la línea divisoria, ya que al subir lo traspasamos en barco y
no pudimos tomar instantáneas del momento.


La carretera es bastante mejor que la noruega, aunque hay
que tener mucho cuidado con los renos, que observamos en las cunetas y en
cualquier momento invaden la calzada.


Hemos parado al final en la villa de santa Klaus, está
montado como lo que explotan los nórdicos, para sangrarte, como hacen los
grandísimos mosquitos que viven por estos lares. Lo hemos pasado muy mal, pues
Pepito, fiel a su tradición de sufrir y hacer sufrir al personal por ese hecho,
ha apurado tanto el depósito del gasoil, que casi no llegamos, más de 60 kms.
Con la reserva, a paso de tortuga para dar de sí lo que se pudiera, al final,
al llegar a la gasolinera el poste del gasoil no funcionaba, menos mal que ha
llegado el gasolinero y lo ha arreglado. En fin, para una temporada espero que
habremos aprendido la lección, pero a mi me ha caído fatal la comida de lo
apurada que estaba.


El paisaje sigue muy bonito, hay muchísimos abetos, abedules
y otros, que normalmente tapan la multitud de lagos con cabañitas en sus
orillas., todo relajante.

Jueves, 23 tarde





Hemos parado al final en la villa de santa Klaus, está
montado como lo que explotan los nórdicos, para sangrarte, como hacen los
grandísimos mosquitos que viven por estos lares. Lo hemos pasado muy mal, pues
Pepito, fiel a su tradición de sufrir y hacer sufrir al personal por ese hecho,
ha apurado tanto el depósito del gasoil, que casi no llegamos, más de 60 kms. con
la reserva, a paso de tortuga para dar de sí lo que se pudiera, al final, al
llegar a la gasolinera el poste del gasoil no funcionaba, menos mal que ha
llegado el gasolinero y lo ha arreglado. En fin, para una temporada espero que
habremos aprendido la lección, pero a mi me ha caído fatal la comida de lo
apurada que estaba.


El paisaje sigue muy bonito, hay muchísimos abetos, abedules
y otros, que normalmente tapan la multitud de lagos con cabañitas en sus
orillas., todo relajante.


Teníamos idea de pernoctar en el parking del museo “Articum”
de Rovaniemi según coordenadas tomadas de ACpasion pero vimos en esta “villaje
de Santa Klaus” ( 7 km. antes de la ciudad) unas cuantas ACs ya aparcadas en el
parking así que nos quedamos; además,
Cristina con sus técnicas informáticas consigue conectarse a una red wifi, algo
que siempre anda buscando para poder enviar y recibir información de la familia
y amigos. Llueve a ratos con fuerza pero dentro de la AC no hay ningún problema.



Antes de retirarnos a casa, visitamos algunas tiendas
dedicadas a los regalos, hay de todo y los precios no son mayores que en otros sitios.
La visita a la casa de papa Noël la dejamos para mañana.


Viernes 24 de junio ( S. Juán)


Noche de pertinaz lluvia. Nos preparamos para la última
vuelta por este pueblito de cabañas de madera; para los que tenéis niños o
nietos es una pasada porque está muy bien montado , vamos que a mí me ha
gustado, no tanto para hacerme la foto con santa Klaus pero….


En el suelo está representada la línea imaginaria del círculo polar ártico, así que
nos hacemos las correspondientes fotos de recuerdo.


Ponemos las
coordenadas del museo( N 66.50795 E 25.72514
) en el navegador y llegamos enseguida. Sacamos las entradas ( 8 euros/persona sénior)Nos
ha gustado mucho, está fenomenalmente montado, es amplio, mucha parte
etnográfica de los pueblos no solo sami, tb esquimales, lapones, ..Daos cuenta
que el museo se llama Articum. Además desarrolla muchos aspectos pedagógicos
sobre los glaciares, la flora y la fauna ártica, fenómenos físicos como el frio
y la sensación de más frío cuando hace viento, .sonidos de los animales de
estas latitudes tan inhóspitas


A las 3 de la tarde( nuestras 2 de la tarde) en la sala
polarium nos pasan un montaje de fotografías con música precioso.


Hemos estado al menos tres horas, después comemos bastante tarde
( sobre las 4) y como ha dejado de llover, nos movemos hacía Suecia, poniendo las coordenadas de
Boden donde suponemos que encontraremos el surtidor de GLP .


Este tipo de viajar nos gusta, nos parece relajante a pesar
de estar a diario conduciendo y yendo de un lado para otro pero el truco está en que el ritmo lo marcamos
nosotros, si queremos seguimos, si no queremos, nos quedamos, esto si es
libertad de movimientos( nos acordamos de los turistas que en autocares veíamos
en cabo norte, sin ropa adecuada, haciendo fotos como posesos, y luego todos
juntos en la puerta del centro esperando que el jefe de expedición aparezca
para llevarlos de nuevo al barco( bueno esto del barco tiene que ser tb. una
gozada,…))


Desde Rovamieni hasta la frontera no encontramos ni un área
para descansar, solo pequeños ensanches en la carretera. El anuncio de renos y
de alces es continuo, los alces no aparecen pero renos hemos visto un grupo de
unos 5 en la cuneta, ¡qué peligro! En
este viaje se han cruzado tb. 2-3 zorros, ovejas, pero lo de esta tarde ha sido lo más
sorprendente, tierno y a la vez de asustarse por lo que hubiera podido pasar;
en un determinado momento, a unos 20 m. delante de nosotros vemos unas pequeñas
manchas que se mueven de la parte izquierda hacia la derecha nuestra, ..¡¡es
una pata con sus 5 patitos, uno detrás de otro!! Verdaderamente nos emocionamos
con la escena. Todo pasa deprisa y sin contratiempos.


Un enorme rio separa ambos países y un puente nos permite
pasar a Suecia.


Después de unos 100km. hemos parado en un área ( Tore es el
pueblo ) donde ya hay 2 Acs francesas, y luego llega una sueca. Además hay varios camiones, el último se
coloca entre los franceses y nosotros. Cristina anda pachucha con el
estómago.asi que como estamos muy tranquilos y ya son las 9, vamos a hacer
noche aquí. Mañana buscaremos el tema del GPL, iremos a ver la catedral de
Lulea y algunas cosas más apuntadas de por aquí. Luego seguiremos bajando hasta
donde podamos. El destino para pronto es visitar Estocolmo, luego Gotemborg y
salir hacia Dinamarca .por ferry.


Sábado 25 de junio


Salimos pronto de esta área tan tranquila atravesando
bosques inmensos de coníferas y abedules. Llegamos a Boden, y en un sitio
apartado, junto a unos cuarteles encontramos un dispensador de combustible, un
sueco está repostando, me acerco y le pregunto Nuestro gozo en un pozo, es
biogás , metano y no LPG El sueco busca
vía internet en su teléfono donde puedo encontrarlo,en Lulea, en una Shell, le
agradezco su interés y nos vamos hacia la E4 donde está este lugar. Allí es
otro fracaso, preguntamos en varias gasolineras, no sabían ni que era, pensaban
en que quería cambiar la bombona, no repostar éste combustible, total, nos
dieron las 3 y comimos allí mismo,


Por la E4 vamos bajando y a media tarde, paramos en un área
preciosa, en Javre con lago, cabañas de madera, gasolinera, mucho espacio, un
faro, .una delicia. Pero como no habíamos avanzado mucho, continuamos. En otro
pueblo del que Cristina tenía coordenadas sobre el tema del gas volvió a pasar
igual, era biogás. Ya estábamos preocupados, el frigo iba mal, empezamos a
utilizar lapequeña bombona azul que se llevaba para emergencias y ahora
teníamos una. . En la zona de Umea paramos en un área como todas las suecas
apartada de la autovía, muy tranquila y con su bloque de servicios. Un inglés
viene a saludarme al ver que tenemos una Hymer como él, muy extrovertido y le
lanzo la pregunta que ya hacía a casi cualquiera que hablase conmigo el asunto
del LPG


Él tiene tb. saca un librito donde tiene los puntos de
distribución, me da las coordenadas de uno en Sundsvall, me lo apunta y le doy las gracias, esperando que sea
correcto.


Domingo 26 de junio


Recorremos los casi 300 km. hasta llegar al sitio; una carretera estrecha y mala que sale de la
E4 nos va llevando por entre viejos
vagones y antiguas máquinas de tren, parece todo casi abandonado hay una verja
cerrada y al fondo podemos leer ¡LPG!está
cerrado, pues es domingo, pero parece que al fin lo hemos encontrado,
esperaremos a mañana lunes Por fin tenemos solución, volvemos sobre nuestros
pasos y en un parking superarreglado , con bancos, zonas verdes, y un gran
paseo junto al agua nos quedamos, hay ya 2 ACs noruegas y alguna
caravana.¡Sería impensable ver esto en España!


Lunes 27 de junio


Cuando llegamos al lugar del gas, ya había gente con
bombonas para recargarlas, esto tb. es diferente de España. El empleado.dueño
tenía una especie de mangueras con las que llenaba las bombonas; una señora me
aclara que el pago es en metálico, otro problema, no tengo dinero sueco, solo
unas 1000 coronas noruegas. Hablo con él, hace unas llamadas, me dice que vale,
le pregunto el precio, me señala unja tabla después de ver la bombona que
llevo, son 320 coronas ( unos 40 euros) me parece un robo descarado, la situación que tenemos es gorda, ya que
dudo de las coordenadas que teníamos , finalmente le digo que vale; salimos
cabreados de allí, es como si te roban y encima tienes que sonreír. Poco a poco se nos va pasando, además el
frigo empieza a enfriar de maravilla así que ya no teníamos de que preocuparnos.





Jueves, 30 de Junio





Ha pasado casi una semana desde que escribimos la última
vez, encima mandé duplicada una parte de nuestro cuaderno de viaje que ya os
habíamos enviado, perdón.


Voy a intentar memorizar un poco lo que hemos hecho desde
entonces.


Después de conseguir cargar el dichoso LPG nos fuimos a un
Mac Donals donde ya sabeis que hay wifi abierto y pude hablar con todos y cada
uno de nuestros hijos (que tranquilita me quedo después de saber que todo ok).
Fuímos a un área muy armoniosa con banquitos y zona verde, donde nos damos unas
buenas duchas y nos quedamos fenomenal. Nos relajamos leyendo y jugando al
rumi, aparte de proyectar un poco la llegada del día siguiente a
stokolmo.Siguiendo las instrucciones de los malagueños que conocimos en Alta
nos fuimos al camping Alby, a unos 11 kms, de la ciudad, y nos pareció muy
justito, parcelas muy pequeñas y caro, cerca de 50 euros, aparte duchas y muy
mal acondicionado para autocaravanas. Después de comer, decidimos acercarnos a
la ciudad, sacando unas tarjetas de 24 horas 120 koronas suecas (unos 15
euros), vemos un poco por encima y a matacaballo toda la zona antigua Gamla
stan, y paseando por la calle donde están las más importantes tiendas de
marca, visitamos el palacio real, el edificio
de la Opera, el Parlamento, el palacio ecuestre y cómo no, el ayuntamiento y
sus jardines, terminamos agotados, también paseamos por varios de los muelles,
y nos sorprende agradablemente esta gran ciudad, aparte que como el tiempo nos
acompaña, bulle de vida, con multitud de ciclistas, que viajan a buena
velocidad, pero en perfecto orden. Hay muchísimas terrazas ambientadas con
música en directo y con cómodos divanes, los múltiples restaurantes tienen un
sistema de ventanas, que cuando hace buen tiempo se corren completamente,
pareciendo sus interiores lujosas terrazas. La primera impresión es muy
satisfactoria y volvemos al camping con la intención de volver al día siguiente
y sintiendo no haber sacado la tarjeta de Estocolmo, que la hay para de 1 -4 días y es combinada para transporte y visita a museos.


Al día siguiente, vamos a ver el Vasa, al bajar del metro,
conocemos a un chico italiano que también va en esa dirección y tiene que coger
el mismo tranvía, conversamos y es extremadamente agradable, pasamos a la isla
donde está ubicado el Vasa y otro museo, igualmente interesante, el Skasen,
dedicado a reflejar todas las construcciones suecas, así como sus costumbres.


Tenemos la suerte que nada más entrar en el Vasa se proyecta
una película en español, donde te explican la historia del buque de guerra, del
xVII, parece mentira que un solo barco pueda dar tanto de sí, pero
es interesante y nada cansado. Como tenemos que estar de regreso en el
campinbg antes de las 2, pues mi intención es comprobar si el área de acs. Está
mejor situada y no es tan “deplorable”
como nos habían indicado los malagueños, casi al tiempo de irnos, vemos a unos
españoles que tiene un sitio pésimo,
pepe les ofrece el que vamos a dejar y empezamos a hablar y estamos más de dos
horas de “charleta”, son encantadores, ellos igual que nosotros, sentimos el
habernos conocido a la marcha, intercambiamos impresiones de viaje y de vida y
nos prometemos vernos en un futuro. Son Angel y Cristina.


Dejo a Pepe que siga, que voy a preparar la cena.


Ayer sobre las 5
llegamos al área de ACs ( “Autocamper”) el navegador nos trae perfectamente
después de soportar un gran atasco; la distancia eran unos 13 km.al llegar, una
pareja española me saluda cuando ando buscando la recepción y averiguar las condiciones del lugar, porque
las referencias de los malagueños eran muy malas. Esta otra pareja, son
sevillanos ( Paqui y Pepe) me informan positivamente , me despido de ellos y
nos situan al lado de la recepción. Son 200 coronas, incluye duchas y la ventaja fundamental es que andando por
el muelle y disfrutando de una panorámica de la ciudad de Estocolmo, llegas sin
darte cuenta a la zona histórica de esta
bella ciudad y que está en una isla. Todo Estocolmo son muchas islas unidas por
numerosos puentes. Hay una actividad constante de personas que van y vienen,
numerosísimas bicicletas que por sus carriles, pasan velozmente deun lado a
otro.


Hay así mismo gran
cantidad de barcos, pequeños, grandes, cruceros, de paseo,..y todo ello
iluminado por un magnífico sol y un azul celeste en el cielo. La ciudad merece
una visita de varios días, no solo por su armoniosa distribución sino tb. por
laq riqueza museística que posee. Sus edificios destacan y llaman la atención,
después de haber estado tantos días viendo casitas de madera.


Vemos que practican deporte, andando, corriendo, con
piraguas, y tb. aprovechando cualquier rincón
del Báltico para bañarse, así que en la propia ciudad se pueden remojar.


Por la noche dando un paseo por el área, nos encontramos con
esta pareja tan simpática de Sevilla, hablamos mas de 2 horas y nos animan a
que nos vayamos con ellos otra vez a Noruega porque les contamos lo bonito que
le queda por ver y que ya nosotros hemos saboreado. Conectamos muy bien los
cuatro , Cristina la pasa con una tarjeta toda la información de múltiples
relatos de Noruega y eswo lo agradecen mucho; yo por mi parte, les hago un
croquis detallado con paradas de lugares que nosotros hemos considerado de
interés con las coordenadas, algo que para este tipo de viaje que se hace con
ACs es fundamental, no vale decir “es un lugar estupendo, cuando sales de tal
sitio,etc… “así es muy probable que no se llegue; sin embargo, con lasc
coordenadas, es perfecto.


Esta mañana han venido a despedirse, y hemos vuelto a estar
hablando otro gran rato. Hemos quedado en hacer alguna salida juntos cuando ya
regresemos de estas vacaciones.


Después, en el palacio real, a las 12, asistimos al cambio
de guardia que habíamos leído como curioso; lo es .Luego, en un barco hacemos
el llamado recorrido real con poca gente ya que a la 1,30 deben estar
comiendo la mayoría y nos encanta; La
panorámica de Estocolmo desde el agua cambia respecto de los paseos que ya
habíamos realizado y estamos felices, Podemos oír los comentarios en español,
cada turista puede elegir su idioma. Es muy recomendable este tipo de
“excursión” ya que te acerca a las posibilidades de la ciudad. En Copenhague
será lo primero que hagamos.


Como esta mañana he
podido comprar pan blanco y tierno, tipo baguete la comida de unos muslitos en
salsa que ha preparado Cristina con una contundente ensalada ha sido superior


Una buena ducha para relajarnos y luego un breve paseo por
otro itinerario y vuelta a casa para entre otras cosas escribir este relato.
Mañana saldremos hacia Dinamarca.

Camino de Dinamarca


Lunes 4 de julio


Estamos frente al mar en un pequeño puerto deportivo( Rodvig
–stvns N 55.25285º E12.37804º)) después de haber usado este día para desde
Roskilde ir al parque arqueológico de Lejre ( a unos 10 km.) donde hemos visto
la recreación de un poblado vikingo del siglo X; las personas ( mujeres, niños
y hombres) que integran el equipo humano no sse limitan a representan los diferentes papeles de
artesanos, soldados, leñadores, pescadores, alfareros,… sino que “viven “ la
experiencia como si realmente fueran vikingos; son amantes de la historia y se
involucran en ese trabajo, visten ropas hechas con pieles, lanas, de los
animales que allí tb. están, comen los productos que ellos recolectan, duermen
en cabañas hechas con troncos de abedules u otros arboles, . Todo ello en un
entorno natural soberbio. La carretera
que nos ha acercado al lugar es igualmente deliciosa y como toda Dinamarca, muy
recta y plana. Nos ha gustado muchísimo. También nos dedicamos a hacer
películas de todo ello para el aprovechamiento posible para diego.


Ayer domingo llegamos a Roskilde por la mañana desde
Kopenhague pero al estar todo cerrado, tuvimos que esperar a hoy lunes. Esta
ciudad está a unos 35 km. de la capital, tiene una iglesia muy esbelta, con tres
magníficas agujas, toda ella de ladrillo rojo, el material habitual de estas edificaciones.
El lugar estaba semidesierto, no solo por ser domingo, tb. porque había un
festival vikingo en las afueras y mucha gente, sobre todo jóvenes, estaban
allí. Tuvimos intención de asistir tb. pero pensamos que podría ser conflictivo
y más con la AC, así que buscamos un lugar “tranquilo” en una calle para pasar
la noche. La tranquilidad se rompía a ratos cada vez que pasaba un coche o un
camión que parecía que iba a entrar por la cocina, asi que sobre las 8 ya
estábamos frante a la oficina de turismo para la información sobre lo del
parque temático.


Anteriormente, El sábado llegamos a Copenhague desde El sur
de Suecia( tomamos un ferry casi 900 SEK) dimos una vuelta por el centro,
después de ir a ver la famosa “sirenita”, paramos la auto justo al ladito de
ella. Después nos encaminamos hacia el corazón de la ciudad, no sabíamos donde
poder dejar la Ac, vimos una calle tranquila junto a un gran edificio tipo
castillo y allí la dejamos para pasear(luego resultó ser el Parlamento, son las
ventajas de ir a las grandes ciudades en fin de semana). Copenhague es una
pasada, con numerosos edificios emblemáticos, iglesias esbeltas con esas
típicas agujas tan alargadas y esos tejados verdes de cobre y que resultan muy
diferentes a las nuestras. El ladrillo rojo es muy habitual. Llegamos a la
calle peatonal que estaba llena de gente, mucho turista desde luego como
nosotros. Del 1-10 de julio se celebra un festival de jazz y por numerosos
rincones había música en vivo, muy bien y lleno de encanto. Buscamos la oficina
de turisco, como solemos acostumbrar y ya con más conocimiento emprendimos a
patear cada rincón, ya desde entonces empezó el cielo a ponerse oscuro, se oían
truenos a lo lejos, el calor era enorme y pasó lo previsible: una gran tormenta
empezó a caer, buscamosun lugar para no mojarnos, -¡mira un portal¡- ; llovía
con una fuerza tremenda, granizaba a ratos los relámpagos y el posterior trueno
se sucedían muy deprisa, la calle comenzó a llenarse de agua, y desde nuestra
atalaya (el susodicho portal, con tres escalones de altura) eramos espectadores
privilegiados de multitud de transeúntes, unos en bicicleta, otros con los
zapatos en la mano (nunca he entendido esta manía de salvaguardar un par de
zapatos y no preocuparse por lo que puedan encontrar los pies debajo del agua,
y más con todo lo que iba arrastrando ya la riada, vasos, papeles, tablas, y un
largo etc.), cada vez que pasaba un coche, hacía olas que superaban los tres
peldaños salvadores)) después de dos horas, los que pasaban corriendo, les
llegaba el agua a las rodillas. Total que fue impresionante. Aprovechando un
pequeño respiro, nos fuimos hacía la ac,
pero hechos una sopa, a pesar de los impermeables, yo temiendo por el
constipado que arrastro desde hace días.


Dormimos poco, salimos por la mañana para el “área” de
autokamper de la ciudad, nada
recomendable, lejos cara, fea,…así que como era domingo, aparcamos en una calle
que perpendicularmente nos llevaba a ese gran paseo peatonal; volvimos a pasear, casi sin gente a las 8,30. Terminamos
en la zona bohemia, el Nyhan, cuando ví el folleto de turismo, le comenté a
Pepe mi deseo de visitarla, pero la tormenta del día anterior se encargó
de retrasarlo hasta el domingo por la
mañana que había amanecido un día
precioso. Muy pintoresco, sacamos todas las fotografías posibles, como
futuribles cuadros a hacer Pepe. Era un barrio marginal de mujeres públicas y
pescadores, pero es un claro ejemplo de transformación inteligente, han sabido
conservar el tipismo, con la aplicación a establecimientos hosteleros de las antiguas casas, con unas
terracitas acogedoras y todo ello con muchísimo color-calor. Las casas están pintadas de diferentes colores que nos
recordaban a las noruegas de Bergen; allí tomamos un barco que hace un
recorrido por todos los canales y lugares de interés. Una guapa y rubia( ¡como
no¡) danesa los explicaba en danés, inglés y español Es muy recomendable este
formato de barco, o bus turístico ya que da una visión general de lo que después
cada uno puede ver por su cuenta(éste fue un sabio consejo que nos dieron unos
amigos y que siempre que se presenta la ocasión la seguimos a rajatabla
(gracias Marisa) .Con la sensación de haber hecho los deberes , y encantados
con esta ciudad, comimos en ruta para llegar como antes decía Pepe a Roskilde.


Hace un ratito, hemos vuelto de la playa, después de pasar
una buena noche en un puerto deportivo,con todos los servicios, también para
los barcos, incluídas duchas (5 kod), ha llovido torrencialmente , daba gusto
el tintineo de la lluvía en la auto, y hemos dormido mecidos por las olas y la
lluvía.


Ha amanecido un día precioso, parece que a pesar del
chaparrón de Copenague, va mejor mi constipado, nos hemos dado una paliza
porteando piedras (silex) para nuestro hijo diego, para sus trabajos de
arqueología, nos hemos podido permitir “el lujo” de escoger, esta no, esta sí,
de la variedad que había, Diego, aquí te volverías loco buscando. Pepe está
hablando con la señora de la oficina de turismo, y según lo que “le cuente”
emprenderemos ruta. Da gusto ir de esta manera, sin tiempo, sin destino
determinado, ahora voy, ahora paro, “libertad casi absoluta”


Dinamarca nos está sorprendiendo agradablemente, no sé si
será porque no esperábamos gran cosa,
después de “la explosiva Noruega”, pero
es relajante, dulce y armoniosa, volveremos de seguro, tenemos muy poquito
preparado de ella, pero quizás sea así bien, pues vamos descubriéndola poco a
poco (en este momento nos ha cruzado por delante de la auto un faisán,
precioso, menos mal que pepe va despacito. Os dejo, luego seguimos que sino me
pierdo el paisaje, además tengo que ayudar a Pepito con la ruta, y se me
“estresa”. Abracitos.


Solo durante estas vacaciones hemos sentido la sensación de
estar dentro de “El Viaje” con una invitación continuada de seguir haciéndolo,
retomándolo día tras día, y si se
consigue con inteligencia, comprensión y sobre todo con la certeza que da la
“confianza” de que mañana se verá de otra manera, se resuelven los contratiempos que van
surgiendo, porque hay ratos de “pánico” en los que la casita deja de ser hogar y te entran las
nostalgias de volver a “la casa”, pero, en general, cómo hacían los protagonistas de “Amar en tiempos de
cólera” dan ganas de seguir viajando siempre….. si se acabaran las carreteras
(el río), volver a hacerlas en el sentido inverso, pues el paisaje se verá como el que va reflejando el
retrovisor (parece un poco poético, pero así lo sentimos, y además aderezado
por un paisaje lleno de paz)


Pepe me baja a la tierra, necesita echar gasofa, y no hay
una gasolinera a la redonda, voy a buscar en el tontorrom,… que se rompe la
paz. Chao.
https://skydrive.live.com/?cid=5cea45feddd5fad9&sc=photos&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&id=5CEA45FEDDD5FAD9!1108

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7 de julio.


Hoy es el cumpleaños de la yaya, no sé cuantos, porque nunca
he sabido a ciencia cierta su edad, dada su coquetería, desde aquí, y luego con
mi llamada, felicidades mamá. También en España a las 7 de la mañana habrán
empezado con el chupinazo de salida, los sanfermines.


Anteanoche dormimos en Segge, en un parking, pues estuvimos
buscando los acantilados de Creta pero no encontramos el acceso a los mismos,
nos metimos por un bosque muy intrincado, y se nos hizo casi de noche, aparte
que el pavimento era malísimo, con fuertes pendientes. Nos recorrimos la
pequeña isla de punta a punta, viendo una puesta de sol maravillosa, con unos
tonos rojizos que paralizaban el pulso, además en completa soledad, sin nadie
en la carretera que vaya dándote la murga.


Las casitas, muchas de ellas con los tejados de heno, y
muchas finquitas con una especie de mostradores con una pequeña exposición de
productos hortícolas, a la venta y un
cestito donde depositar el importe de lo que te lleves, bien lo indicado o lo
que te parezca oportuno, vamos, algo bastante impensable en nuestro país., a
ver dónde iba a ir el dinero recaudado o los productos expuestos;cuanto tenemos
que evolucionar¡….


Al día siguiente, o sea, ayer, madrugamos y volvimos a
recorrer la isla buscando más silex para diego, pues pepe quiere ir bajando,
encontramos una delgada y larga playa, y allí nos volvemos a convertir en
porteadores de piedras. Ayudamos a una danesa a sacar un tronco de la arena y
volvemos a la casita para emprender camino de Robdy , desde donde parte el ferry que nos cruzará
a Alemania. Estamos un poco asustados, pues los relatos cuentan lo terrible de
las colas para cogerlo, pero en eso tenemos suerte, en 10 minutos sale uno y
embarcamos (800 koronas danesas, unos 100 euros), en una hora, pisamos suelo
alemán. El barco es enorme, suben los menos 20 camiones, multitud de coches y
autocaravanas y hasta un tren¡, cuando llegamos al puerto le pido a pepe un parón
para ver la novela y después nos dedicamos a cruzar hasta Hamburgo, pero nos cae una tormenta
horrorosa, los limpias no dan abasto del
agua que cae, aparte que hay muchas obras y camiones a mogollón, con lo cual
las conducción se hace estresante. Lo único bueno es que no tenemos que pasar
el kilométrico túnel de la ida que pasa por debajo del Elba, y que siempre da
un poco de repelús .


Decidimos ir a dormir a Bremen a un P+R a Pepe le están
saliendo los colmillos que se le habían escondido en las encías durante el
viaje por Scandinavia, (en cierto modo ha sido una tarde dura de conducción),
pero a mí me sorprende siempre su giro a vampiro.


Esta mañana hemos visitado Bremen y nos ha gustado mucho. El
área está a escasos 15 minutos andando del centro. Luego sigo que pepe para y
hemos de comer.


En estos momentos son las 11,30 de la noche, ya estamos en
un área que el autoroute nos indicaba como cercana a lo que mañana queremos
ver; está en Hofgeismar ( Hessen )


N:51.4952º E:9.37534º


Como refería Cristina, esta mañana hemos ido a visitar la
bella ciudad de Bremen En 12´se llega andando desde el área ( 10 euros).Es un
lugar precioso como ya otros foreros habían comentado. Su centro histórico es
muy pequeño pero impresionante. En la Am Markt está la soberbia catedral de S.
Petri( evangélico-luterana), la estatua de Roland como símbolo de la libertad y
del derecho(1404), el Rathaus ( ayuntamiento) una maravilla de figuras.y otras
edificaciones igualmente sorprendentes por su belleza ( casa del comercio).En
una esquina vemos la escultura representativa de los hermanos Grimm, los
“músicos de Bremen” en bronce y donde todo el mundo se hace una foto cogiendo
una de las patas del asno que sujeta a los otros tres animales con el gallo
encima de todos.


Al lado está la plaza del mercado ( Marktplatz) con
numerosos puestos de flores y de productos frescos sobre todo frutas y donde
hemos comprado unas cerezas fenomenales.


Otro punto de interés es el barrio Schoor con sus diminutas
y características casas de pescadores de los siglos XV y XVI y el más antiguo
de la ciudad; ahora está lleno de tiendas y restaurantes.


La calle Böttcherstraβe,de 110m. y de los años 20 es muy
visitada por su peculiar arquitectura.


Satisfechos de haber parado aquí salimos sobre las 2 del
área para ir bajando Por autopistas vamos hacia Múnster . Paramos a comer antes
y nos dan las 7 de la tarde. Cristina quiere que nos acerquemos a la ruta
romántica que puede empezar en Koblenz hasta Freiburg, así que recomponemos la
ruta sobre la marcha y busco esta área como punto de aproximación.


Para llegar hemos cogido varias autopistas, solo los 20 km.
finales son por carreteras “normales” Muchos tramos con obras. A partir de las
8 la velocidad es libre y algunos coches
pasan como balas..


El área que me ofrecía el autoroute estaba en ………………, sobre
las 11 llegamos, ya están varias ACs durmiendo, así que sin hacer ruido,
cenamos algo y a dormir.


Viernes,8 de julio


Sin prisas nos hemos despertado y desayunado. Mirando las posibilidades de que
camino elegir, optamos por un pueblo del que Cristina ha leído en relatos que
es muy significativo en la llamada “ruta romántica”, se llama Rottenburg o d.
Tauber, El navegador nos da casi 200 km. De nuevo por las autopistas vamos
acercándonos pero como paramos a menudo y después de comer hay un parón hasta
las 7, llegamos al P2 de esta ciudad
medieval al anochecer. La ventaja del sitio es que está pegado a las murallas,
vamos al poste donde hay que pagar,el tema se complica, una alemana no es capaz
de pagar con su tarjeta, nosotros lo intentamos y tampoco; una pareja catalana
que nos encontramos usa monedas, son 10 euros por 24 horas. Nos vamos a ver el
pueblo y realizar la operación para después de la visita.


Nos parece encantador, con una iluminación escasa por unos
faroles amarillentos que le dan una atmósfera tenue y algo semejante a otros
tiempos. Los edificios y las torres nos
recuerdan a las edificaciones que ya habíamos visto en Alsacia, en realidad es
la misma zona pero nos asombramos como la 1ª vez que vimos estas casas con las
maderas entrecruzadas y con paredes de diferentes colores ; hay tiendas de
regalos y restaurantes, está animado y todos paseamos haciendo fotografías de
cada rincón.


Después de un buen paseo, nos volvemos, ya escasean los
visitantes y entre estas callejuelas nos perdemos, no sabemos encontrar por
donde entramos que fue una puerta lateral. Nos ponemos un poco nerviosos,
además, el cansancio de estos días aparece , por fin conseguimos salir hasta la
carretera y llegar al parking; ¡cómo cambia todo por la noche! Sacamos el
tiqueck y a dormir.


Sábado 9 de julio


A las 9 ya estamos paseando por el pueblo, decidimos
recorrer las murallas, están techadas en todo su recorrido; tenemos otra visión
de la villa al ir unos metros elevados frente a los que van por las calles. Nos
sigue sorprendiendo, está muy bien conservado, absolutamente recomendable para
que sea visitado y como punto de arranque de la ruta romántica. Leemos su
historia que refleja cómo pudo mantenerse sin ser destruido en aquellos tiempos
de guerras de religión, cuando la reforma se extendió por los reinos alemanes.


De vuelta a la AC comemos unos contundentes pastelillos.
Comemos fuera, hace muy bueno, huevos fritos con patatas con una buena cerveza
alemana. Sin prisas, sobre las 7 decidimos que nos vamos; he mirado los pueblos
que recomiendan visitar , ya de la selva negra, y vuelta a cambiar la ruta,
será Friburgo el punto final . Busco un área
y cerca de Offenburg, el autoroute me señala una, en ……….., sobre las
10, y ya empiezan las noches, después de tanto tiempo sin tenerlas,….llegamos,
no hay nadie, salgo a mirar y oigo música como de discoteca, no me gusta,
estamos casi fuera del pueblo; Cristina está pensando lo mismo pero no me dice
nada, sabe que estoy cansado después de recorrer kms. pero yo le digo que mire
en el tomtom si hay alguna otra, salen muchas, una a 1.7 km. nos vamos hacia
ella y está en el pueblo que habíamos buscado, allí si hay al menos 8 ACs en
una explanada enorme. Posiblemente tendrádos áreas y el navegador nos llevó a
la 1ª.


Domingo 10 de julio


Salimos antes de las 9 camino de esos pueblos señalados como
muy bonitos, efectivamente lo son, todos tienen esa arquitectura característica
de vigas que se asoman entre las paredes de colores pero no nos cansamos de
disfrutarlos, además hay una tranquilidad, una limpieza que nos sorprende.


En el plan de hoy está previsto la visita a un museo al aire
libre sobre diferentes tipos de viviendas alemanas de otros tiempos, que
reflejan la vida rural . Las casas se fueron trayendo de sus lugares originales
y se “montaron” aquí, algunas son enormes, de 5000 o más metros cuadrados;
tienen varias alturas y nos sorprende la planta superior, la que llamaríamos
buhardilla, con unos techos a más de 4 metros. Todo está muy bien colocado pero
se repite bastante el mobiliario. Personas vestidas de la época pasean o hacen
labores de costura, de bordados, a cocinan. Por cierto, no he podido quedarme
con las ganas, así que por 2 euros me he comido un plato con patata cocida,
frita, un par de cucharones de algo que parecía yogur y una rueda de
mantequilla. Tb. un vaso de vino, era lo que todos pedían, me gusta.


En un bar de los que hay en el recorrido nos tomamos las
típicas salchichas con cerveza y como empieza a llover y ya esta visto el tema
del museo nos vamos a casa, dormimos pero yo me levanto mal, creo que la mezcla
vino-cerveza salchicha- salsas varias hacen algo de estrago en mi estómago.
Pero a las 4 nos vamos una vez que se alivia el mal. El pueblo para visitar y
tb. dormir es Schiltach, igualmente bonito, paseamos por él, poco a poco me voy
mejorando pero está claro que hay que mirar que se mete uno para el cuerpo….


Un sitio tranquilo como lo es toda esta zona .Por cierto el
museo son 7 euros para seniors y el parking 1,5 con la entrada, sino son 4.


Mañana lunes iremos a Triberg( cataratas, relojes de
cuco,..) lago Tirisee y Friburgo. Si se hace rápido pasaremos ya a Francia por
Alsacia.





Hemos Tenido la suerte de aparcar en una de las tres plazas
habilitadas en el pueblo para las acs. Y después nos hemos sacado las entradas para visitar el parque de
las cataratas, el entorno cuidado y bonito, pero no sé si será porque tenemos
el listón muy alto desde nuestra visita
a noruega, pero no merece hacer un viaje hasta aquí por ellas. Después
visitamos las tiendas de los relojes, que como diría Sabina hay “cienes y cienes”de
ellos, a ver si arreglamos el cucú de tío Aurelio.


Luego emprendemos camino hacia Friburgo, por una carretera
con una pendiente de más del 19%, el paisaje es precioso, alterna praderío y
bosque, salpicado todo ello con unas
casitas coquetas, llenas de flores, todas ellas lozanas y frescas, y hoy he
podido ver a un señor encargado de ir quitando las mar4chitas, llevaba una
bolsa de plástico donde depositaba las “feas”, también hemos visto casas tipo
las que visitamos ayer en el museo, muy grandes y todas con una buena provisión
de madera, imagino que para los crudos inviernos que deben hacer por aquí. En Friburgo hemos buscado la casa HYmer para
cambiar el grifo de la cocina, pero nos han dicho que la habían trasladado el
año pasado a Titisee.


Ha hecho muchísimo calor, ya hemos entrado en la Alsacia, no
sé cuanto tiempo estaremos por aquí, a ratos me entra la “locura conejil” y me dan ganas de pedirle a Pepe que me lleve
a casa, pero ya habrá tiempo todo el año para estar en ella. Además soy consciente de todo lo que
me espera, arreglo de las casas y de la ac y entonces me entra una pereza que
me hace retrasar la vuelta.


Ahora estamos en un área ya conocida, en Baumes Les dames y
nos proponemos cenar un poquito.